En los viejos tiempos de la demoscene nadie tenia dudas cuando le decías que tenias un MOD que flipabas, se sobreentendía que se trataba de un módulo de música secuenciada a partir de muestras de audio, que tenia 4 canales y que era una canción compuesta en un tracker, probablemente el Protracker en un Commodore Amiga.
Pero ahora ya no se respeta nada y alguien en alguna multinacional se ha apropiado de la extensión para marcar con ella los archivos de vídeo que generan principalmente las cámaras de JVC, Panasonic y de Canon que graban directamente a tarjeta SDHC o disco duro.
Lo primero que me llamó la atención al sacar los archivos que acababa de grabar con mi nueva cámara es que por cada escena había 2, y que ninguno de ellos tenía una extensión conocida o estándar. Los archivos eran MOD, que viendo su tamaño se hacía obvio que contenia el video, y MOI.
Como el VLC tiene fama de reproducir cualquier tipo de video sin importarle siquiera si el archivo está corrompido o la cabecera es errónea, intenté hacerle tragar el MOD directamente. No se lo traga. Sin embargo si lo renombras a MPG si funciona, aunque el aspect ratio es incorrecto.
Un MOD de vídeo no es mas que un archivo de video MPEG-2 con audio codificado en AC3. El archivo MOI contiene información acerca de la fecha de la grabación, el aspect-ratio (que habitualmente está en la cabecera de los MPG) y otros datos interesantes. El dividir la información en estos dos archivos es una recomendación de la definición del estándar de las tarjetas SD.
El problema es que este estándar que han adoptado las cámaras de vídeo aun no lo soporta ninguno de los programas mas extendidos de edición de vídeo, por lo que te encuentras con que tienes unos archivos que no puedes editar.
Para trabajar con ellos hay que convertirlos… lo cual es una bobada. Canon te proporciona un software, ImageMixer 3 for SD que hace básicamente eso, convierte el MOD/MOI en MPG. Pero si hay que convertirlos según los sacas de la cámara… ¿porque guardarlos como MOD y no directamente como MPG?
Un artículo de Robin Good me ha permitido conocer los vericuetos de este formato y lo que hay que hacer con el para poder usarlo con los programas habituales de edición de vídeo.
Las soluciones son:
Renombrar el archivo de MOD a MPG y luego verificar en el programa que usemos para editarlo que las propiedades del vídeo corresponden a las reales, es decir, que es PAL/NTSC, que el aspect ratio que el programa ha asignado al vídeo es el correcto (4:3, 16:9) y que el interlacing también es el adecuado.
Si has grabado en 16:9 es mejor que uses el programa SDCopy, que te convierte los MOD en MPG copiando la información de aspect ratio que tu le digas en la cabecera del MPG.
Para editar correctamente los MPG resultantes es mejor que uses programas que permitan el “smart rendering” o renderizado inteligente.
Si después de convertir el vídeo necesitas saber cuales son los datos originales que vienen en el archivo MOI, que son básicamente la fecha y hora del inicio de la grabación, el aspect ratio, la calidad a la que se grabó, la longitud del mismo u otros datos, puedes abrirlo con un editor hexadecimal, y siguiendo esta tabla que ha elaborado mediante ingeniería inversa Karl Zeilhofer, averiguar que es cada valor.
Si solo quieres visualizar el vídeo, pues basta con renombrarlo, meterlo en el VLC y seleccionar el aspect ratio correcto en el menú de vídeo y la opción de desentrelazar “blend” o en la versión en español “mezclar”.
En la página que he referenciado anteriormente de Robin Good se explican cuales serían las soluciones de edición de MOD mas sencillas tanto en PC (muy sencilla) como en Mac (algo complicada). Increíblemente el Movie Maker que viene gratis con Windows, si se configura bien, importa correctamente los MOD renombrados a MPG.
No es un error, estoy convirtiendo mi coche en una cámara de vídeo ambulante. ¿Para que? Pues para grabar recorridos en carreteras recónditas, subidas imposibles o lugares míticos del ciclismo y luego reproducirlos en mi rodillo de entrenamiento Tacx Fortius.
Los RLV (Real Life Video) no los he inventado yo, ya me gustaría, solo los he retroingenierizado (toma palabra) para averiguar como están hechos y poder crear los míos propios. Pero de eso ya hablaré mas adelante.
De momento he tenido que construir un soporte para anclar firmemente la cámara de vídeo al salpicadero del coche. Como en todo lo que hago, pretendo que sea reversible, es decir, que se pueda deshacer sin romper nada, por ello no puedo simplemente atornillar la cámara al salpicadero, que sería una opción rápida y fácil.
El lugar elegido para ubicar la cámara es un porta documentos que tiene mi coche en la parte central del salpicadero. Dentro de ese porta documentos ya alojé en su día la PDA reciclada que me hace de GPS. Ese porta documentos se puede extraer, con cuidado, dejando un hueco ideal para mis propósitos.
Con dos pequeñas planchas de madera, una ancha, la que sostendrá la cámara, y otra estrecha, la que amarra el conjunto al plástico del salpicadero, he construido una especie de mordaza o tornillo, que una vez apretado conforma una base plana perfecta para colocar la cámara.
Pero la cámara necesita poder ser girada y cambiada de ángulo para ajustar la posición antes de comenzar la grabación. ¡Que mejor que la cabeza de un trípode de fotografía, de esos minúsculos de a 7 euros la pieza!. El tornillo encaja a la perfección en el agujero para trípode de la cámara, y al ser totalmente desmontable, se le pueden quitar las patas sin siquiera romperlo, con lo que podemos seguir usándolo para lo que en un principio fue ideado, cuando no lo estemos usando.
La cabeza del trípode tiene un agujero para atornillar tornillos de métrica 4. Con uno de estos tornillos atravesando la plancha de madera desde abajo consigo asegurar la cabeza del trípode a la base y de este modo obtengo el sitio perfecto para poner la cámara.
Para mis propósitos también necesito grabar el recorrido con un GPS que guarde tracks (los de coche normalmente no lo hacen). Mi Garmin tiene un hueco reservado en la base de madera, con un soporte hecho de aluminio que imita el que tengo en el manillar de la bici y en el que encaja perfectamente.
Una vez montado el conjunto, usando el mando a distancia de la cámara, puedo poner a grabar los dos aparatos al tiempo y así obtengo un metraje de vídeo que se corresponde con un track GPS que me proporciona alturas y velocidades. De este modo puedo luego escribir los archivos de Tacx con las pendientes de las cuestas y sincronizarlas con los puntos del vídeo donde comienzan, para que el rodillo aumente o disminuya de dureza dependiendo de si vas cuesta arriba o cuesta abajo y ademas, puedo escribir también la velocidad en Km/h a la que fue grabado el vídeo para que el software del RLV pueda acelerar o frenar la reproducción del mismo dependiendo de la diferencia entre esa velocidad a la que fue grabado y la velocidad que le imprimo a la bici al dar pedales en el rodillo.
La primera prueba está hecha, y me ha servido para detectar unos cuantos problemas.
Las vibraciones. Cuando el firme está un poco irregular se transmiten demasiadas vibraciones y la cámara tiembla. El estabilizador de imagen no es capaz de “comérselas”. Supongo que esto tiene algo que ver también con el tipo de coche y la cutre suspensión. He probado con un poco de goma espuma y juntas tóricas de goma en las arandelas para desacoplar un poco la cámara del coche, pero no ha sido una gran diferencia.
El parabrisas. Hay que limpiar el cristal a conciencia para que no se vean las manchas. Voy a tener que echarle cristasol o algo. (Corrección: el cristal no está manchado, está “chinado”, tiene multitud de impactos de pequeñas chinas de tierra que no se quitan limpiando, quizás se puedan quitar puliendo, tendré que visitar a mi colega de Shinycars). Una solución sería poner la cámara fuera del coche (tiene mando a distancia), pero no se puede por la apertura focal que explico mas abajo.
Los reflejos. Hay que tapar con una tela negra u otro material que no refleje la luz para evitar que la propia base de la cámara se refleje en el parabrisas del coche y se vea en la grabación.
El sol. Hay que evitar grabar de cara al sol, está es de perogrullo jeje. Es mejor en las horas centrales del dia ya que el sol está alto y normalmente no pega directamente en la cámara. No es solo por los cambios de luz, sino porque los defectos del parabrisas se hacen demasiado evidentes a contraluz.
La apertura focal. Las cámaras domésticas no tienen una gran apertura focal lo que hace que al tomar curvas demasiado cerradas en ocasiones el foco pierde de vista la propia carretera y eso queda muy feo en los vídeos que intento grabar. La solución estaría en atrasar un poco mas la cámara, pero esto haría que se grabase mas zona del parabrisas, captando mas imperfecciones. Por eso tampoco se puede poner la cámara en el capó, porque cuanto mas cerca de las ruedas directrices, menos carretera se ve en los giros cerrados.
Por lo demás no estoy demasiado contento con la calidad. He grabado en XP y se ve bien si la imagen no se mueve mucho, pero si hay mucho movimiento (como cuando se va en coche) se ven líneas, como si tuviera un entrelazado (interleaved). La calidad no es mala, el problema del entrelazado de lineas se soluciona poniendo en el reproductor que haga blending con el entrelazado. Entonces dejan de verse las lineas. Aún me queda mucho por aprender de esto del video .
En la primera prueba no me he dado cuenta y grabé un trocito del capó, pero con la base del trípode como soporte eso se ha corregido muy fácilmente .
Aquí va una primera prueba. La compresión que hace youtube no permite apreciar la calidad real de la grabación, y además me ha cambiado el aspect ratio, pero es para hacerse una idea.
Como se puede ver en mi whislist, recientemente he sido obsequiado por mi cumpleaños con una magnífica videocámara Canon FS100. No, no me malinterpreteis, no es que yo sea el típico personaje coñazo que armado con su cámara intenta inmortalizar aburridos eventos familiares dejando para la posteridad en algún formato de almacenamiento digital las tonterías que se dicen o se hacen cuando las personas ven, o presienten, que se les está grabando; no, mis intereses van mas por el tema de experimentar y hacer algún webcast en condiciones de mis experimentos como un dia me sugería Futur3.
El caso es que al elegir pedí consejo a alguno de mis compañeros de Soygeek (DJ Shivan) que se dedica al 3D y la producción de vídeo y para una cámara amateur, me recomendaron Canon. Como no quería que fuese demasiado cara, pero me interesaba huir de las cintas MiniDV, al final opté por la Canon FS100, que es igual que la FS10, solo que 100 euros mas barata y sin memoria interna.
La FS100 es una de esas cámaras que apuesta por la memoria de estado sólido evitando los problemas de los discos duros y las averias mecánicas de los motores de las cintas MiniDV, y funciona con tarjeta de memoria, para ser exactos con las nuevas tarjetas SD HC (Secure Digital High Capacity) que son incompatibles con los lectores antiguos pero que permiten superar el límite de 2Gb que tienen sus hermanas pequeñas, las que no son HC. Las HC empiezan en los 4Gb y llegan hasta los 32Gb (por el momento).
Como la cámara viene pelada, sin tarjeta, me tuve que poner a buscar que tarjetas necesitaba y donde conseguirla económica, que la cosa no está para ir tirando la pasta.
Al final acabe de nuevo donde PROMETO que no voy a volver a acabar, comprando a un chino por Ebay.
Lo malo de meterse en nuevos vicios o inquietudes, es que se aprende poco a poco, y a mi no me gusta aprender poco a poco, soy un tanto impaciente para el conocimiento, así que he intentado absorber toda la información posible en poco tiempo para tener lista la cámara y realizar las primeras pruebas.
Como digo, después de saber que necesitaba una SD HC le compré una tarjeta de 8Gb a un chino que la vendía por escasos 10Euros, gastos de envío incluidos. Lo que no había estudiado suficientemente es que hay 3 tipos de tarjetas HC, las de clase 2, clase 4 y clase 6 y que la diferencia entre unas y otras es la velocidad de lectura y escritura.
Parece una tontería, pero como es lógico, mi tarjeta, que llegó perfectamente en aproximadamente una semana, era de clase 2.
Class 2: Mínimo 2Mbps de transferencia (habitualmente entre 3 y 5Mbps), válidas para MPEG2(DVD) y MPEG4
Class 4: Mínimo 4Mbps de transferencia, válidas para MPEG2(DVD), H.264(HDV), Hi-speed D-SLR
Class 6: Mínimo 6Mbps de transferencia (habitualmente entre 12 y 22,5Mbps) , válidas para HDV Profesional y D-SLR de alta velocidad.
El caso es que mi SDHC funciona de manera correcta, PERO, aquí llega el gran pero, la cámara tiene 3 modos de grabación en dos formatos diferentes (modos XP, SP, LP y formato 4:3 o panorámico) y resulta que para formato panorámico, el modo LP necesita una velocidad de escritura de 3Mpbs, el SP de 6Mbps y el XP de 9Mbps… y como eso no lo pone en el manual (si, si, me lo he leído de cabo a rabo y en inglés además) esto no lo sabes hasta que:
Estás atento y te fijas al seleccionar el modo de grabación que te indica la velocidad de escritura (3,6 o 9 Mbps)
Montas una tarjeta de Clase 2 y te das cuenta de que al cabo de 1 minuto la cámara da un error de buffer overflow y para de grabar, con el consiguiente cabreo y recordatorio para la madre de todos los chinos. Cuando se te pasa el cabreo vuelves al punto 1.
Total, que solo puedo grabar en LP (3mbps, la mínima calidad de la cámara) hasta que consiga, esta vez en una tienda, y con prueba de por medio, una tarjeta de 8Gb clase 6 que cuesta el doble que en china, pero va cuatro veces mas rápido. Por ejemplo una transcend que da hasta 13Gbps en escritura.
Repite conmigo: no mas chinos, no mas chinos, no mas chinos… es inútil, se que volveré a caer XD
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magnífica videocámara Canon FS100. No, no me malinterpreteis, no es que yo sea el típico personaje coñazo que armado con su cámara intenta inmortalizar aburridos eventos familiares dejando para la posteridad en algún formato de almacenamiento digital las tonterías que se dicen o se hacen cuando las personas ven, o presienten, que se les está grabando; no, mis intereses van mas por el tema de experimentar y hacer algún webcast en condiciones de mis experimentos como un dia me sugería 
Digital High Capacity) que son incompatibles con los lectores antiguos pero que permiten superar el límite de 2Gb que tienen sus hermanas pequeñas, las que no son HC. Las HC empiezan en los 4Gb y llegan hasta los 32Gb (por el momento).
