Como cabía esperar he desconectado la alimentación, abierto la caja, desmontado el aparato, rociado con limpia contactos y esperado una semana a tener un rato libre para volver a montarlo. Pero los resultados no han variado. NO SIGNAL.
Dentro del circuito, ni un mal jumper o microinterruptor para hacer reset. Solo SMDs por todos lados y micros con miles de patillas. Así no hay quien juegue a reparar cacharros.

Si es que ya no hacen las cosas como antes.

En fin, que no me ha quedado mas remedio que llevarlo a “reparar” al servicio técnico, donde por el módico precio de 15 euros lo único que han hecho es una actualización del firmware que se hace con un cable serie especial que cuesta unas 20 libras, siguiendo unas simples instrucciones y usando un software que es gratis y se descarga de aquí. Si la reparación dura al menos un año, bien empleado está porque ademas tiene garantía… me estoy volviendo un blando de mierda… es la falta de tiempo, sin duda .

El mejor método que se me ocurrió para arreglar esto de una vez por todas es el de usar un mapa de google sobre el cual se dibuja el recorrido y sobre el que se va actualizando la posición real. En este mapa podría ir marcando puntos a medida que se reproduce el vídeo para empatar momentos de tiempo (frames de video) con posiciones GPS y de esa forma consigo exactamente la velocidad entre los puntos que vaya marcando. Por ejemplo, cuando veo en el vídeo una curva a derechas, busco en el mapa de google si la posición actual que me marca en el mapa corresponde con el inicio de dicha curva y si no es así, lo que hago es colocar un marcador que indica donde debería estar (dentro de la propia linea del track) y el programa recalcula las velocidades para todo el recorrido. De este modo, colocando unos cuantos marcadores, se consigue cuadrar a la perfección el vídeo con el track GPS y la corrección que se haga después sobre el perfil quedará perfectamente sincronizada con el vídeo en el software de Tacx.
Para esto he usado el API de Google Maps para Flash. Tardé aproximadamente 30 minutos en poner el mapa, dibujar el recorrido y centrar el mapa en punto de latitud y longitud correspondiente a medida que se reproducía el vídeo, es muy fácil de usar.
En seguida se hicieron evidentes las diferencias entre la reproducción del vídeo y las posiciones en el mapa.
Hacer la funcionalidad para recalcular los tiempos y las velocidades me llevó alguna que otra semana, pero al final todo salió.

En la captura de pantalla se puede ver en azul los marcadores utilizados a lo largo del recorrido para empatar vídeo y latitud-longitud. Hay tramos en los que la velocidad es mas constante y hay menos marcadores y otros tramos en los que hay que colocar mas.
Los marcadores se colocan haciendo click en el punto del track que queramos y también se pueden eliminar si nos hemos equivocado al colocarlos simplemente clickando encima de su icono.
El resto del mapa funciona igual que cualquier otro mapa de google maps, con la salvedad de que en ocasiones al usar el zoom el programa da un error de seguridad (pero no siempre). Supongo que es un problema por usar AIR en vez de simplemente Flash ya que hace poco que el API de Gmaps soporta AIR.

Soy consciente de que es probable que no esté quedando nada claro lo que hago ni porqué lo hago, pero el explicarlo aquí no solo me permite documentarlo un poco sino también organizar mis ideas y conclusiones respecto a este tema. La verdad es que todo esto me resulta muy difícil de explicar porque el problema es bastante complejo de entender si no te has metido a resolverlo, pero lo importante es que voy a tener una herramienta fiable para producir casi en serie los vídeos RLV que quiera. De hecho con este nuevo añadido voy a poder incluso hacer RLV sin disponer del track GPS ya que me bastaría dibujarlo sobre un mapa, calcularle las alturas, ponerle una velocidad constante y luego ir ajustando visualmente con mi mapa las coincidencias entre fotogramas y posiciones geográficas.

Me imagino que en Tacx tendrán una herramienta similar, porque no me imagino a Phil, el encargado de hacer los RLV comerciales, corrigiendo a mano sobre una hoja de cálculo las cifras de pendientes tal y como hace Carsten Jost en su guía de creación de RLV.
… y si no la tienen, siempre estoy dispuesto a trabajar para alguien que conjugue bicicletas + informática

(Creo que esta última frase solo tendría sentido si postease en Inglés como mi colega futur3, pero me da tanta pereza…)

• Un ví­deo de un recorrido en carretera o camino, grabado a una velocidad que no supere en mas de 20Km/h la velocidad que llevaría un ciclista normal en ese tramo
• Una grabación simultanea del track GPS del recorrido.

Como los GPS tienden a perder señal de vez en cuando y se vuelven un poco erráticos, siempre hay que hacer una labor de limpieza antes de poder pasar a usar el track obtenido.
Se trata de ajustar el archivo GPX obtenido del GPS eliminando puntos parados y sobrantes al inicio y final y puntos aberrantes a lo largo del recorrido. Usando CompeGPS sobre un mapa de google puedes darte cuenta cuando el track se ha desviado del recorrido e intentar retocar esos puntos para que cuadren lo mas posible.
Un indicador muy sencillo es pedirle al Compe la lista de puntos poniendo una columna con la velocidad entre ellos. Como los puertos los subo a una velocidad baja, cuando hay perdida de señal suele haber variaciones imposibles de velocidad, como 120 o 200 Km/h. Esos puntos hay que corregirlos ubicandolos de tal modo que la velocidad entre ellos sea la que tiene que ser, o cercana.
También se toman medidas erróneas de altitud y estas son mas difíciles de corregir, ya que los errores suelen acumularse y luego corregirse de golpe, con lo que aparecen escalones de varias decenas de metros en el perfil que serian sencillas de suavizar si no fuera porque lo mas probable es que luego la pendiente obtenida no coincida con lo que estamos viendo en el vídeo.

Cuando el track está ya limpio paso a ejecutar la aplicación de conversión que he creado, que convierte el GPX en un fichero RLV que básicamente contiene las velocidades a las que ha sido grabado cada tramo del video y un PGMF que contiene las pendientes para cada tramo del recorrido. Ambos tramos, el de la velocidad y el de la pendiente, no tienen por qué ser coincidentes.

Aún con estas correcciones, la mayoría de las veces no se consiguen unas pendientes coincidentes con la carretera que estamos viendo en el vídeo. Si suavizas mucho poniendo tramos largos con la misma pendiente, habrá cuestas arriba y abajo que no se reflejen en el rodillo. Si por el contrario haces tramos demasiado cortos, en algunos momentos las pendientes serán ridículamente altas para distancias muy cortas y variarán mucho, por lo que no se consigue un recorrido fluido.

Todo esto es especialmente cierto si, como me ocurrió en las primeras grabaciones, has configurado mal el GPS y has grabado muy pocos puntos. Si el GPS captura un punto del track cada 10 segundos, por ejemplo, a 40 o 50 por hora recorres mas de 100 metros en ese tiempo (50km/h = 11.1m/s) y ahí puedes haberte perdido muchos altibajos del camino. Lo ideal es configurar el GPS para grabar un punto por segundo.

He intentado arreglar el desaguisado resampleando el track con un programa que he descubierto que te permite hacer esto y muchas otras cosas (cosas muy curiosas como redes de caminos a partir de tracks y varias opciones muy interesantes para ciclismo) con los mapas y tracks. El TopoFusion tiene una opción de interpolar mediante splines un track que te permite insertar el número de puntos que quieras entre los puntos de tu track, trazando curvas donde antes habí­a rectas y siguiendo así­ de manera mas natural lo que podrí­a ser el movimiento real que ha habido entre dos puntos capturados por el GPS.
Aquí se puede ver un ejemplo de track resampleado con splines.
A pesar de que TopoFusion también interpola y splinea las alturas, decidí­ volver a recalcular automáticamente la altura de los puntos. Esto lo hace el CompeGPS mediante mapas de relieve, pero el TopoFusion también lo hace usando además diferentes métodos (Climbing Analisys) para que elijas el que mas se ajuste a la realidad. Las alturas interpoladas son inventadas y las del mapa de relieve, aunque no tienen mucha resolución, al menos son reales.

El problema es que muchas veces una carretera no se corresponde con la altura media de la zona donde se encuentra, y esto es especialmente cierto para pasos elevados, puentes, túneles, o curvas en herradura, que son bastante habituales, por lo que al final, el resultado del cálculo automático de alturas sigue siendo desastroso e irreal y las pendientes no corresponden con la realidad mas que en unos pocos tramos.

Por eso he tenido que construirme un programita en AS3, usando Air para poder guardar archivos, que sobreimpresiona el perfil de la etapa sobre el vídeo de la misma y permite ir seleccionando tramos para corregir o establecer su pendiente de forma manual, consiguiendo de este modo un resultado mucho mas natural y unas sensaciones mas realistas. A cambio, la programación para sincronizar el vídeo, que funciona por tiempo, con el perfil, que lo hace por distancia, ha sido bastante compleja, pero aquí tenéis un ejemplo de como luce la aplicación. Como es para uso interno, no tiene adornos, que nadie me tache de cutre!!

Le he ido añadiendo lo que necesitaba. Todos los datos sobre la posición actual, distancia, tiempo, pendiente y altitud así como botones para seleccionar tramos (zona en verde), cambiarles la pendiente, o flechas para subir o bajar el perfil y para guardar archivos con el resultado, tanto en un xml de cosecha propia que he llamado “prf” y que es el archivo que lee el programa para comparar el perfil original (en blanco), que se toma de un GPX, con el perfil retocado (en rojo), como en el formato nativo de Tacx pgmf.

Ahora ha producir perfiles como loco para la LEVE!!!

De momento he tenido que construir un soporte para anclar firmemente la cámara de vídeo al salpicadero del coche. Como en todo lo que hago, pretendo que sea reversible, es decir, que se pueda deshacer sin romper nada, por ello no puedo simplemente atornillar la cámara al salpicadero, que sería una opción rápida y fácil.
El lugar elegido para ubicar la cámara es un porta documentos que tiene mi coche en la parte central del salpicadero. Dentro de ese porta documentos ya alojé en su día la PDA reciclada que me hace de GPS. Ese porta documentos se puede extraer, con cuidado, dejando un hueco ideal para mis propósitos.

Pero la cámara necesita poder ser girada y cambiada de ángulo para ajustar la posición antes de comenzar la grabación. ¡Que mejor que la cabeza de un trípode de fotografía, de esos minúsculos de a 7 euros la pieza!. El tornillo encaja a la perfección en el agujero para trípode de la cámara, y al ser totalmente desmontable, se le pueden quitar las patas sin siquiera romperlo, con lo que podemos seguir usándolo para lo que en un principio fue ideado, cuando no lo estemos usando.
La cabeza del trípode tiene un agujero para atornillar tornillos de métrica 4. Con uno de estos tornillos atravesando la plancha de madera desde abajo consigo asegurar la cabeza del trípode a la base y de este modo obtengo el sitio perfecto para poner la cámara.

Una vez montado el conjunto, usando el mando a distancia de la cámara, puedo poner a grabar los dos aparatos al tiempo y así obtengo un metraje de vídeo que se corresponde con un track GPS que me proporciona alturas y velocidades. De este modo puedo luego escribir los archivos de Tacx con las pendientes de las cuestas y sincronizarlas con los puntos del vídeo donde comienzan, para que el rodillo aumente o disminuya de dureza dependiendo de si vas cuesta arriba o cuesta abajo y ademas, puedo escribir también la velocidad en Km/h a la que fue grabado el vídeo para que el software del RLV pueda acelerar o frenar la reproducción del mismo dependiendo de la diferencia entre esa velocidad a la que fue grabado y la velocidad que le imprimo a la bici al dar pedales en el rodillo.

La primera prueba está hecha, y me ha servido para detectar unos cuantos problemas.

1. Las vibraciones. Cuando el firme está un poco irregular se transmiten demasiadas vibraciones y la cámara tiembla. El estabilizador de imagen no es capaz de “comérselas”. Supongo que esto tiene algo que ver también con el tipo de coche y la cutre suspensión. He probado con un poco de goma espuma y juntas tóricas de goma en las arandelas para desacoplar un poco la cámara del coche, pero no ha sido una gran diferencia.
2. El parabrisas. Hay que limpiar el cristal a conciencia para que no se vean las manchas. Voy a tener que echarle cristasol o algo. (Corrección: el cristal no está manchado, está “chinado”, tiene multitud de impactos de pequeñas chinas de tierra que no se quitan limpiando, quizás se puedan quitar puliendo, tendré que visitar a mi colega de Shinycars). Una solución sería poner la cámara fuera del coche (tiene mando a distancia), pero no se puede por la apertura focal que explico mas abajo.
3. Los reflejos. Hay que tapar con una tela negra u otro material que no refleje la luz para evitar que la propia base de la cámara se refleje en el parabrisas del coche y se vea en la grabación.
4. El sol. Hay que evitar grabar de cara al sol, está es de perogrullo jeje. Es mejor en las horas centrales del dia ya que el sol está alto y normalmente no pega directamente en la cámara. No es solo por los cambios de luz, sino porque los defectos del parabrisas se hacen demasiado evidentes a contraluz.
5. La apertura focal. Las cámaras domésticas no tienen una gran apertura focal lo que hace que al tomar curvas demasiado cerradas en ocasiones el foco pierde de vista la propia carretera y eso queda muy feo en los vídeos que intento grabar. La solución estaría en atrasar un poco mas la cámara, pero esto haría que se grabase mas zona del parabrisas, captando mas imperfecciones. Por eso tampoco se puede poner la cámara en el capó, porque cuanto mas cerca de las ruedas directrices, menos carretera se ve en los giros cerrados.

En la primera prueba no me he dado cuenta y grabé un trocito del capó, pero con la base del trípode como soporte eso se ha corregido muy fácilmente .
Aquí va una primera prueba. La compresión que hace youtube no permite apreciar la calidad real de la grabación, y además me ha cambiado el aspect ratio, pero es para hacerse una idea.

De todas las explicaciones que he visto por internet, la que mas me ha convencido ha sido la de DarrelC en su post Garmin mysterious power-off symptoms explained. En su exposición explica que el problema proviene de la solución que ha dado la gente de Garmin para la conexión entre el circuito impreso del GPS y el compartimento de pilas. Se trata de dos láminas metálicas dobladas que hacen contacto con dos “pads” en el circuito impreso. Debido al traqueteo propio de viajar en el manillar de una bici, estas láminas rozan continuamente los pads en el circuito impreso creando un rayajo que elimina parte del material conductor. Cuando las láminas se vuelven a mover o se produce cualquier cambio físico (temperatura) o químico (humedad) en el ambiente existen muchas probabilidades de que el contacto eléctrico entre lámina y pad desaparezca durante unos microsegundos, suficientes para hacer que se apague la unidad.

Solo había una manera de saber si este problema es el que estaba aquejando a mi GPS: desmontarlo, destriparlo, abrirlo en canal. ¡Bieeeennnnnn!


Al principio tuve ciertos recelos, ya que teoricamente el GPS está en garantía aun, pero recordando que durante el descenso del puerto de la Tornería, en la marcha de los lagos de Covadonga, el pobre aparato sufrió una caída a 40Kph, no creí ser capaz de convencer al servicio técnico de Garmin de que las marcas de la carcasa eran fruto del uso normal (Garmin dice: “This warranty does not cover failures due to abuse, misuse, accident or unauthorized alterations or repairs.”).
Otra pega era que supuestamente esta unidad es “water resistant”, por lo que debería llevar algún tipo de sellado que probablemente se perdería al desmontar.

Al final pudieron mas mis ansias de destripar cacharros y pronto me di cuenta de que la resistencia al agua era sin duda fruto de un milagro, ayudado levemente por una fina lámina de plástico adhesivo (vulgarmente llamado “celofán”) que recubría -casi- toda la junta de unión entre la parte superior e inferior de la carcasa y que se encontraba bajo el protector de goma perimetral.

Una vez retirada la protección y abierta la carcasa, que se cierra a presión mediante cinco pequeñas pestañas (nada de tornillos, ni juntas de estanqueidad de goma ni nada por el estilo), me encontré exactamente con lo que comentaba DarrellC, los pads del circuito impreso presentaban una clara abrasión que era lo que estaría provocando el apagado automático.
Procedí a limpiarlo con un spray limpiacontactos, aunque de no haberlo tenido lo habría hecho con alcohol, como siempre, y de paso desdoblé un poco las láminas metálicas para que hicieran mejor contacto. Tras esperar a que se evaporase el disolvente del limpiacontactos, cerré la unidad y la volví a sellar con celo para luego colocar la banda de goma en su sitio. Esta banda iba pegada originalmente con un pegamento un tanto asqueroso que parecía haberse desecho con el calor de estos días. Aún no he sustituido el pegamento y no lo haré hasta que compruebe que el arreglo ha surtido efecto.
Comprobaré si todo ha ido bien en la próxima salida, si se sigue apagando tendré que recurrir a medios mas contundentes, como una pequeña gota de estaño en cada pad, por ejemplo.

Y ya sabéis amiguitos, ¡si se puede desarmar, habrá que desarmarlo!

Actualización 2008-07-27: En efecto, el GPS ya no se apaga después de la intervención. Lo he probado en dos ocasiones, una a pie y otra en bici y no ha vuelto a presentar ese comportamiento aberrante. Espero no tener que hacer esta operación muy a menudo.

Que el activesync de microsoft es una auténtica basura me ha quedado bastante claro cuando he intentado copiar un archivo de 150Mb a la tarjeta de memoria de la PDA. Me ha sido imposible, y lo peor, no he visto solución aparente en ningún sitio.
Al parecer los archivos se copian primero en la memoria de la PDA y luego pasan a la tarjeta, con lo que si no tienes suficiente memoria libre en la PDA nunca consigues terminar la copia y la conexion entre PDA y PC se rompe y es necesario reiniciar el PDA para poder reactivarla.
Ni probando aplicaciones raras como el MobSync, que permite sincronizar carpetas enteras del PC al PDA pasando un poco del activesync, ni usando el Card Export II, que te presenta la tarjeta SD de la PDA ante el PC como si fuera una unidad de disco mas, pero que resulta que no funciona en la iPAQ 3870, ya que es un software que se ha hecho después de que quedase descatalogada.

Lo suyo para estos casos es tener un lector de tarjetas de memoria y copiar directamente los archivos, pero mira tu por donde, es de las pocas cosas de hardware trasnochado que no tengo, así que he tenido que salir a por uno y en un periquete tenia todo instalado y listo en la tarjeta SD.

Con esto y la conexión 3G de Yoigo en mi móvil Nokia con bluetooth, la pobre olvidada iPAQ ha vuelto a la vida, con navegación por internet y navegación por carretera.

Wikiloc era mi esperanza para esto, pero esa funcionalidad no la tiene implementada y al parecer existen problemas “morales” para hacerlo ya que no se quiere que se introduzcan en el sistema tracks hechos a “ojo” que pueden llevar a error a otros usuarios que se los descarguen.
Para crear una ruta o track Google Maps ya tiene una utilidad, My Maps, pero solo te deja exportar a KML. Sin embargo he encontrado esta página web takitwithme que no solo te permite convertir un trazado hecho en My Maps de Google a GPX, sino que directamente te lo envia al GPS si tienes un Garmin, como es mi caso.

El interfaz no es muy intuitivo y probablemente tengas que configurarlo antes según tus preferencias, pero desde luego es muy útil y hace justo lo que yo necesito. Si quieres mas información de como se configura, puedes mirar en la web de ciclofilia.

Ahora a probar esta rutita de 42Km que me acabo de fabricar a vista de pájaro.

http://mt0.google.com/mt?n=404&v=w2.61&x=0&y=0&zoom=17

o la de imágenes satélite

http://kh0.google.com/kh?n=404&v=20&t=t

para descubrir la razón por la que no te deja verlas. Además de explicarte el problema, probablemente te pedirá que introduzcas un código antibots y en cuanto lo hagas, voilá, todo volverá a funcionarte… hasta que vuelvas a usar el CompeGPS o wikiloc compulsivamente otro rato, claro.

Después de un par de semanas frenéticas empapándome de información acerca de como conseguir cartografías, como hacerlas ruteables, como subir y bajar tracks del GPS y que programas eran mejores para cada cosa, llegó el momento de estrenarlo en la bici… pero claro, el soporte para manillar es un accesorio (cacho de plástico) que puede adquirirse por el módico precio de unos 30 Euros (por un cacho de plástico, repito), así que puse la masa encefálica a discurrir y mirando algunas de las cosas que tenía en mi escritorio di con la solución.

Ingredientes:

• Velocímetro de bicicleta antiguo con su correspondiente montura de manillar, no importa que no funcione, me lo voy a cargar de todos modos (este era para el proyecto de anemómetro, por eso estaba encima de mi mesa, pero ya no lo voy a usar)
• Pinza adaptadora para soporte de Garmin (viene con el GPS)
• Perfil de aluminio en U de 15×15 mm (sobrante de cuando hice las puertas de los armarios)



• Tuerca del 4
• Arandela del 4

Procedimiento:

Desmontamos el velocímetro quitándole la tapa posterior, le retiramos la tapa de la pila.

Cortamos una sección de 10mm del perfil en U y con mucho cuidado doblamos los extremos 5 o 6mm (o mas, o menos, dependiendo de la forma del velocímetro que se vaya a usar) para que quede con la forma de una U con serifa (no se porque me molesto tanto en explicarlo si se ve en las fotos ). Con una broca del 3 realizamos un orificio en el centro de esta pieza, para que pueda pasar el tornillo. ¿Que tornillo? Pues el que viene con la pinza adaptadora de Garmin, que previamente sacaremos desatornillandolo.

Encima del orificio en el que va atornillada dicha pinza colocamos la tuerca, que solo hace de separador para que la pieza de aluminio no doble con la presión del tornillo, después introducimos nuestra pieza de aluminio por el orificio de la pila de la tapa posterior del velocímetro, ponemos la arandela sobre el agujero y metemos el tornillo. Atornillamos hasta que quede todo bien firme. Si no lo hace probar con diferentes tuercas y arandelas hasta conseguir que esté todo bien fijo.

Solo falta introducir el GPS en el soporte de manillar del velocímetro y como medida de seguridad atar el cordón al manillar y rezar para que la próxima salida no tenga trialeras muy técnicas o bajadas muy empinadas y pedregosas .

Personalmente ha sido probado en una salida y aunque reconozco que he sido conservador en todas las bajadas (algo poco habitual en mi) porque no sabía si el invento iba a aguantar, lo cierto es que se ha comportado muy bien a pesar de la holgura que presenta el soporte ya que el GPS pesa bastante mas que el velocímetro original. La holgura se arregla con un poco de papel doblado en los carriles para que se ajuste mucho mejor.
Para qué comprar un soporte Garmin que cogerá holgura al cabo del tiempo si puedo hacerme uno gratis que ya tiene la holgura de serie X-D.

El XMap crea logs de los puntos por los que pasa el GPS y se puede configurar cada cuanto tiempo toma las muestras, cosa que el GPSPilot Tracker 5.05 no hace (el 5.5 si lo hace, pero recordemos que solo funciona para Palm V y yo tengo la PalmIIIx). El Xmap no me presenta el mapa como el GPSPilot, por que usa mapas vectoriales en vez de raster y no tengo mapas vectoriales de las zonas que frecuento (España), pero para el propósito que lo utilizo no lo necesito, ya que solo quiero grabar la ruta y normalmente ni siquiera miro la Palm en todo el trayecto.
El caso es que tuve que volver a bucear en las profundidades de los archivos PDB. Para hacerme la tarea mas fácil grabé un trayecto en tren de la línea C-5 (si el mismo cercanias que uso todos los dias y que pasa por Atocha) entre El soto y Cuatro Vientos.
Saqué el xPDB y me puse a escudriñar los registros del PDB.
El archivo, aparte de los datos propios de la cabecera del PDB, contiene 10 registros que forman la cabecera y que son siempre 10, y luego un numero de registros igual al numero de puntos que han sido guardados durante la sesión de captura del log del GPS.
De la cabecera he conseguido descifrar los 3 primeros registros, los mas importantes, que contienen las latitudes y longitudes de los puntos del log, guardados, eso si, de una forma muy peculiar. Cada valor de latitud y longitud va almacenado en un long, como es habitual, de 4 bytes en Big Endian pero con la peculiaridad de que los datos del primer punto se encuentran en las primeras posiciones del primer registro, el segundo punto esta en las primeras posiciones del segundo registro, el tercer punto en las primeras del tercero, y el cuarto punto, está en las segundas posiciones del primer registro otra vez, y así sucesivamente.
Esto fue lo que mas trabajo me costó averiguar, ya que en un principio yo hacía la lectura secuencial de todas las latitudes y longitudes y me salian valores del recorrido un tanto extravagantes, como que desde el soto a cuatro vientos hay 50Km (en realidad solo hay 10) y que el tren de cercanias viajaba a una velocidad media de 192 Km/h, lo cual era bastante gracioso.

Los 7 valores de los 7 registros siguientes no se aun lo que son, aunque no parecen demasiado relevantes. Se trata de registros que contienen un solo byte.
A continuación vienen los registros de cada punto del trayecto, cada uno conteniendo los siquientes datos:

Tiempo desde el ultimo punto en segundos (int)
Altitud en pies (int)
Rumbo en grados (int 0-360)
Velocidad en millas por hora (int)
Fecha y hora en formato palm (long)

Ciertos datos son un poco redundantes, como la velocidad o el tiempo transcurrido, ya que la primera se puede calcular a partir de las latitudes y el tiempo, y la segunda la sacamos de la diferencia de las fechas de los puntos, pero en fin, sus razones tendrán para hacerlo así.
Como ya tenia hecho el programa para exportar a OZI los tracks del GPSPilot, no me ha costado nada exportar los tracks de XMap.

Para terminar este rollo infumable pongo una muestra de lo que se puede sacar con el OZIExplorer a partir de una sesión grabada en una salida en bici por la sierra de Madrid.