Pointing Gun

Ya se que estoy empezando a parecer un poco bélico con tanta pistolita, pero es que los FPS son bastante bélicos, que le vamos a hacer, y aquí hay otro accesorio que me ha llamado la atención para jugar a ellos.
Después de darle una pensada me he dado cuenta de que la LCD TopGun no era factible para los FPS ya que funcionan de distinta forma que los juegos para los que está pensada, que son los de tipo House of the dead o Time Crisis entre otros muchos. En estos juegos el cursor se mueve donde apuntas y el punto de vista no lo controlas porque es automático, mientras que en los fps lo que se mueve es el punto de vista, por lo que al mover la pistola esta queda apuntando, digamos por ejemplo a la derecha, mientras que el punto de mira en pantalla esta en el centro… porque siempre está en el centro. Lo que se mueve es el resto de las cosas.

Por eso este ratón con forma de pistola, el PistolMouse, me ha parecido muy adecuado, ya que mantiene la funcionalidad del ratón para mover el punto de vista, y permite una sujección del mismo mas ergonómica y mas realista. El botón de disparo es un gatillo y un simple giro de muñeca natural permite una gran amplitud de movimiento.
También he pensado en comprarmelo, pero de los $20 que cuesta en USA pasa a mas de 40 euros en España, y además es un buen proyecto cortito para amenizar las vacaciones de semana santa.
Así que he realizado un experimento HUM (ahora que se lo que significa, lo usaré hasta la saciedad) al que he bautizado Pointing Gun, para que no se note que es una copia de Pistol Mouse .
En realidad Pistol Mouse no es más que un ratón óptico normal con un palo vertical en el extremo trasero y los botones llevados a diferentes partes de ese palo.
Ya que me he puesto a ello, le he provisto de un par de cosas que le faltan al Pistol Mouse. El retroceso del arma al disparar y que sea inalámbrico. Además he cambiado la posición del boton derecho, que en los reviews que he leido decian que se pulsaba involuntariamente con demasida facilidad.

El resultado es este que podeis ver aquí. Creo que ha quedado bastante bien, y ademas, ¡FUNCIONA!
Eso si, no es perfecto. He descubierto por ejemplo porque la Pistol Mouse original no tiene retroceso: al presionar el gatillo el retroceso hace que el ratón se mueva (se mueve toda la mano ) y por tanto pierdes precisión a lo bestia, aunque es mucho mas realista, claro, jejeje. Supongo que puedo arreglarlo quitando el retroceso o haciendo que primero se produzca el click de ratón y el retroceso venga después. Ahora son practicamente simultaneos.
El botón derecho queda entre el dedo corazón y el anular, se puede accionar con cualquiera de los dos y está bastante escondido para no pulsarlo inintencionadamente. La rueda del ratón está colocada para manejarla con el dedo gordo y por supuesto también tiene tercer botón.
Eso si, como soy diestro, la rueda está colocada para diestros.

Ingredientes:

• Ratón óptico inalámbrico barato, un Labtec Mini wireless que tenía muerto de risa por ahí.
• Pistola de juguete de un todo a euro (en realidad esta me ha costado 10, pero merecia la pena), cuanto mas barato mejor
• Unos trozos de metacrilato para la base de la pistola
• Un poco de cable de red UTP cat 5 para las conexiones de los botones
• Un conector hembra de 10 pines con cable paralelo (puerto serie)
• Unos trozos de placa perforada de circuitos.
• Cola termofusible con su pistola (mira, esta también podria haber sido reconvertida )
• Sierra de calar, dremel y algunas limas
• Destornilladores, alicates de punta, soldador, estaño y mucha paciencia y cuidado.

En breve escribiré una guía ilustrada con los pasos que he seguido para construirlo.
Hasta entonces… me voy a matar unos cuantos nazis, viva el COD2!!

8 comments Abril 15th, 2006

LCD Topgun

Después de leer multitud de entradas de los foros de Marcianitos.net leo en uno de ellos, que parece que ya hay algo en el mercado para jugar con proyector y PC, es la nueva pistola LCD Topgun que se basa en un principio de funcionamiento similar al que usa el mando de la consola Revolution, por eso sirve para cualquier tipo de pantalla, ya que no usa la tecnología de barrido. En Hardcore gamer hacen una review de esta joyita.
El sistema usa 5 puntos de referencia, los 5 grupos de 3 LEDs infrarrojos que van montados sobre las dos barras, 3 en la izquierda y 2 en la derecha. Cada grupo de 3 LEDs se apaga y enciende a una determinada frecuencia. La cámara alojada en la pistola es capaz de ver esos destellos y mediante la calibración distinguir cada uno de ellos. De ese modo calcula la dirección a la que está apuntando la pistola.
Las barras de leds pueden colocarse tanto en vertical como en horizontal

Todo pinta tremendo, tanto que estoy tentado de hacer una compra compulsiva estudiada , lo que ocurre es que solo está pensada para pantallas de entre 14 y 60 pulgadas, y mi pantalla tiene 120. Para pantallas de este tamaño recomiendan colocar las barras de LEDs en medio de la pantalla, lo cual, como es de suponer, no me convence ni un poquito. Si al menos las barras fuesen blancas se disimularían… ¡pero es que son negras!
Recomiendan que para pantallas de 120″ el jugador se coloque a la máxima distancia permitida, 5 metros. En mi caso eso entra dentro de lo posible, afortunadamente.

Se supone que si la pantalla fuese de tela, y dependiendo del tipo de esta, los leds podrían ponerse detrás de la pantalla, pero no es mi caso por desgracia.
También hacen una curiosa recomendación. Pegar las barras de leds a la pared con BLU-TACK

Otro problemilla que presentan es que al parecer consume bastante, ya que usa LEDs infrarrojos y eso hace que el USB sufra un poco para darles de comer, por lo que es mejor confiar en alimentación externa. Además los LEDS tienen una vida limitada, de entre 1000 y 3000 horas, vamos como la lámpara del proyector, por lo que no conviene olvidarse de apagarlos, cosa que no es sencillo recordar porque los humanos no somos capaces de ver la luz infrarroja.

Bueno, pues si al final caigo en la tentación, ya os contaré que tal me apaño. De momento, al wishlist!

6 comments Marzo 24th, 2006

Mandos de juego alternativos

Ayer al acostarme me empezó a invadir un pensamiento de esos que hasta a un marmoto como yo le retrasan la hora del sueño.
Ya que tengo montado ese pedazo de pantalla para jugar, me parecía un poco absurdo y retrógrado el seguir usando los dispositivos usuales de juego en un PC, que como de todos es sabido, nunca fueron diseñados para ello: el teclado y el ratón.

Pensé que tenía que existir, porque a mi nunca se me ocurren las cosas primero, alguna alternativa mas moderna y adaptada a las necesidades y posibilidades de los juegos. Y no, no me estoy refiriendo a unas maracas, unos bongos o una caña de pescar, aunque este último es una buena aproximación a lo ultimisimo en controladores para juegos, ya que es capaz de seguir los movimientos del mando mediante sensores de movimiento.

Lo que a mi se me había ocurrido es que en lugar de pulsar la tecla “W” para avanzar y la “S” para retroceder, se podía usar un dancing mat o mejor aun, una cinta de correr que recogiese nuestras andaduras y las tradujese en movimientos de nuestro personaje en los juegos en primera persona. Efectivamente eso ya está inventado, se llama Game runner y cuesta unos $500.

Pero aun queda lo mas importante, como apuntar y disparar. El Game Runner lo soluciona con un manillar que al girar reproduce el movimiento lateral de la cabeza y los puños permiten mirar arriba y abajo (lo mismo que el ratón arriba y abajo). Además incorpora multitud de botones. A mi modo de ver sigue siendo bastante artificial y poco efectivo para los FPS.
Mucho mejor sería tener una pistola (light gun) con multiples botones, pero esto tiene un problema en mi caso, que no estoy muy seguro de que el principio de funcionamiento de las pistolas de luz (usan el barrido de la televisión para calcular su posición) sea compatible con la imagen proyectada por un proyector… aunque puedo comprobarlo con mi vieja Dreamcast. Amenazo con hacer un post acerca de ello. (Tengo entendido que las light gun no funcionan con televisores de alta definición).

Habría que crear un dispositivo que fuera capaz de reflejar de manera precisa la posición del mando en el espacio para poder acoplarlo al extremo de un arma simulada, por ejemplo. Sería lo mas indicado, sin duda, y claro, Nintendo ya se ha dado cuenta de ello y ha creado el “controlador de mano alzada” (free-hand style controller) para su próximo lanzamiento, la consola Revolution.

Algunos lo definen como “una mezcla entre un ipod y un mando a distancia”, pero en realidad no hace ni una cosa ni la otra.
Funciona interactuando con dos sensores de movimiento que se colocan a ambos lados de la pantalla de juego (ya no dependemos de que sea una televisión normal, +1 punto). Estos sensores permiten conocer la posicion espacial del mando en todo momento, captando incluso rotaciones y giros.

¿Que quiere decir esto? Pues que el mando sirve al mismo tiempo como pistola, espada, volante, rifle, timon, manillar o cualquier otro tipo de controlador, simplemente acoplandolo a una carcasa que tenga la forma deseada (y que no tape la parte frontal del mando donde está el emisor). Hay un montón de posibilidades, y aunque a estos tipos de n-philes se les va un poco la olla (un juego de mecanicos!!!), sirve de ejemplo perfectamente.
El problema es que forma parte de la nueva consola de Nintendo, la Revolution, que aun no ha salido al mercado. Asi que no se puede comprar, y cuando se pueda, no servirá, en principio, para el PC.
Otro defectillo que le veo es que para los FPS se necesita un add-on, como un sub joystick analógico que se une al mando mediante un cable y se usa con la otra mano… se me antoja un poco ortopédico y creo que han jodido un poco el invento con esa solución.

Para sortear estos problemas, y para que salga todo mucho mas barato, hay que echar mano de la imaginación e inventarse algo. Lo primero es pillar una cinta de correr baratucha de segunda mano, y aplicarle los conocimientos adquiridos al hacer el mando de Plug&Play, la máquina de videojuegos. En su defecto, construirse un dancing mat casero parecido a este o a este.
Para el control de agacharse, o cuerpo a tierra, se puede usar un simple microswitch acoplado a la rodilla para que se active cuando esta se dobla un determinado ángulo.
Y para el tema de apuntar y disparar, si la pistola no funciona, como es de esperar (aunque a lo mejor en el hilo de pistolas y el FAQ de pistolas del foro de marcianitos.net puedo descubrir algo), habrá que seguir investigando, por la línea de tener mini cámaras a modo de eye-toy, y haces de infrarrojos que se reflejen en el arma (este sistema se usa en los dispositivos de seguimiento visual en estudios de usabilidad reflejando la luz infrarroja en el fondo de los ojos) o bien tres emisores y un receptor en el arma que sea capaz de calcular mediante triangulación la posicion relativa a ellos. Todo demasiado complicado para mi en estos momentos… pero quien sabe lo mismo a vosotros se os ocurre alguna otra alternativa (si es que habeis sido capaces de tragaros todo el rollo hasta aquí )

4 comments Marzo 23rd, 2006

Entrenamiento virtual

Pues tal como pedía Kuma en su comentario aquí traigo unas fotillos del montaje en acción.
He tratado de hacer una panorámica para que se vea todo a la vez, no ha quedado muy bien y he tenido que retocar un poco pero es que aun no tengo cogido el truco al tema de las panorámicas con la Powershot A95.

Como se ve a la izquierda está “Gecko” conectado al proyector y al rodillo Tacx Ergo Trainer reconvertido en I-Magic (con el aparatito verde del manillar). Uso una bici bastante cutre salvada de ir directamente a la basura, de momento es lo que hay y tampoco se necesita mucho mas (quizas un par de piñones, que solo tiene 7). La cubierta de la rueda trasera es un slick, para no hacer ruido, que con las cubiertas de montaña parece que estas dentro de una turbina.
El software del Imagic es el que se ve en pantalla. Es capaz de darte la velocidad, las RPM de pedaleo, las pulsaciones (usando la banda de un pulsómetro cualquiera) y la potencia desarrollada en watios.
También indica la pendiente, y cuando la pendiente es positiva (limite de +9%) el rodillo se endurece en consecuencia y cuesta mucho mas dar pedales.
Por supuesto el ciclista se pone a pedalear cuando tu pedaleas (y a tu mismo ritmo, gracias al sensor de cadencia) y se puede variar la trayectoria del mismo usando el manillar, ya que también responde a los movimientos de este como si de un volante de juegos se tratase.

La habitación está un poco “acondicionada” con corcho en las paredes para molestar lo menos posible a los vecinos cuando se ponga el volumen alto para ver películas, aunque aún faltan por poner algunas cosas y ocultar algunos cables.
Aquí ademas podemos ver como es la pantalla comparada conmigo.

Volviendo al tema del I-magic, se puede competir contra otros ciclistas en modo shadow (se graba un recorrido, tu te bajas uno o varios archivos de varios individuos y corres contra esas grabaciones, es bastante más estimulante que hacer rodillo solo ) y en todo momento te va diciendo cuanta distancia les sacas o te sacan. Hasta hace poco también se podia conectar por internet y correr on-line contra otros ciclistas, aunque ahora está desactivada la opción por la transición al nuevo software que han desarrollado.

Además del juego en 3D y los programas para seguimiento de entrenamientos (Catalyst y Analizer), el I-magic, que ahora se llama Fortius, tiene otra atracción, que es el Real Life Video. Se trata de DVD grabados durante la ascensión a rutas o puertos míticos. La velocidad de reproducción se va ajustando a la velocidad que desarrollas en el rodillo y de alguna forma tambien transmite la pendiente para endurecer el rodillo, por lo que parece que realmente asciendes a esos lugares y te permite contemplar los maravillosos paisajes de los Alpes, Baleares, Pirineos y otras rutas. La única pega es que cada DVD cuesta 20 Euros. Aun no he probado ninguno, pero espero hacerlo en breve. Ya postearé que tal.

3 comments Marzo 17th, 2006

Por fin el proyector

Después de mucho tiempo, años, esperando a tener un proyector para poder jugar a toda pantalla y entrenar con mi rodillo de realidad virtual Tacx i-magic a lo grande, por fin está aquí.

Como siempre, antes de pedirlo, he estado haciendo un curso de proyectores, pero esta vez no ha sido acelerado, ya que he tenido años para decidirme.
Mi premisa principal es que tuviese una resolución nativa mínima XGA (1024×768), que no costase mas de 1000 Euros y que fuese lo mejor posible en todos los aspectos principales, como el brillo en lumens, el contraste, la duración de la bombilla y el tamaño máximo de pantalla.

Mi decisión era clara desde hacía meses, el Infocus X3. Buena marca, buenas prestaciones y un precio asequible. Pero las cosas siempre se tuercen y al final, surgió una oportunidad de oro y me tocó decidir entre los proyectores que vendian en una tienda en particular, donde como cabía esperar, no trabajaban con Infocus.

Los candidatos pasaron a ser:

	Epson EMPX3	LG RD-JT90	Toshiba TDP T40	Mitsubishi XD110U	Infocus X3
Consumo	240W	260W	240W	180W	250W
Bombilla	UHE 170W 2000h (3000h)	NSH 200W (2000)h	180W 2500h (4000h)	200W 2000h(4000h)	200W 2000h(3000h)
Contraste	400:1	2500:1	2000:1	2000:1	2000:1
Brillo	2000 lumens	2200 lumens	1800 lumens	1700 lumens	1700 lumens
Keystone	Dig. +30/-30	Dig. +/-15	Dig. +15/-15	Dig. +/-10	Dig. +/-15
Zoom	digital 1.25X	1.2X	1.2X	1.2X	1.2X
Sync Rate	85Khz / 92 hz	85Khz / 93 hz	80Khz / 85Hz	80Khz / 85Hz
Tamaño pantalla	30″ – 300″	22″ – 300″	25″ – 300″	40″ – 300″	30″ – 300″

Tardé una horita en mirarme todas las caracteristicas y el ganador fue el Toshiba TDP T-40

3 comments Febrero 27th, 2006

Mamecab: PlugnPlay done

Por fin he terminado la recreativa y ha quedado bastante bien, al menos en opinión de los viciosos de la oficina que lo flipan en colores cada vez que la encienden. Parece que el objetivo está cumplido.

A pesar de que se hizo esperar, al final el arte llegó. Coloqué los vinilos con las dificultades habituales, aunque hay que decir que la melamina con relieve como la que he usado para la creación de la maquina ayuda bastante a evacuar las burbujas.
Lo que peor quedó fué el marquee, que al ir sobre el metacrilato no da margen de error: cualquier mota de polvo se convierte en una protuberancia y cualquier descuido en una burbuja.
Una vez colocados los artes ya pude terminar de poner las molduras, haciendo malabares para que se pegasen en su sitio como puede verse en la foto. Descubrí que ninguno de los pegamentos que tengo en casa pegaba bien las molduras. Ni siquiera con silicona han quedado completamente firmes y a prueba de vándalos.
También conseguí terminar el botón de encendido del ordenador y el control de volumen, así como la salida para los cascos, para no molestar a los que estan trabajando.

Pero claro, siempre hay algo que tiene que salir mal, y esta vez fue que la parte del panel de control donde van los mandos, que la hice un poco a ojo, no coincidia exactamente con la ubicacion de los botones que venia en el arte que me habian hecho. Me dio mucha rabia, pero no tuve mas remedio que elegir entre volver a hacer la pieza de madera, tomando como plantilla el arte que tenia o mandar a repetir el arte reposicionando los botones. Por supuesto elegí la primera opcion, que era la que menos tiempo me iba a llevar y la que dejaría el panel de control con mayor calidad. La madera como se ve era de otro color, pero no habia ningun retal de otro tipo en mi tienda habitual, y total, como se iba a tapar con el vinilo no importaba, la parte de abajo la pinté con spray negro para que al abrir la tapa del panel de control no cantase demasiado.
Practiqué los agujeros en el arte en forma de estrella para que se pegase el vinilo a las paredes del agujero y atornille los mandos y botones. Un resultado muy bueno y unos cuantos vicios para probarlo y configurarlo del todo.

Y ya estaba listo, en cuanto llegaron los fondos de mamewah, los puse en su sitio, configuré todo lo que faltaba, incluidas las teclas extendidas (shift) del panel de control y los leds parpadeantes de los botones de 1 y 2 jugadores y justo después del puente de diciembre llevé la máquina a la oficina y la instalé. Solo se me olvidó un detalle. Una llave allen del 3 para apretar los tornillos de montaje que unian firmemente el panel de control a los laterales de la máquina dandole robustez y firmeza.
Avisé de que faltaban esos tornillos pero no sirvió de nada. Al día siguiente mi amigo Milinko fue el enmarronado encargado de darme la mala noticia. Alguien se había cargado la máquina. Los soportes del panel de control se habian partido y me envió fotos para ver cual era la magnitud del estropicio.
Era bastante grave, tanto que me entró un bajón tremendo que solo se alivió un poco cuando Oscarchu, otro compañero bricolador me comentó que ya habia pensado una solución y que al dia siguiente la podriamos aplicar. Dicho y hecho, trajo unos perfiles de acero, sacados de no quiero saber donde, y los unimos a los laterales y al panel de control volviendo a poner en su sitio los “cuernos” que se habían partido. Con este refuerzo la recre está a prueba de animales por una buena temporada.
También hubo que reparar un par de microswitches que se partieron en la caida, así como volver a conectar los cables del monedero y los de audio, que han quedado un poco tocados por el accidente. La llave del monedero quedó destrozada e inservible y los cubrecantos tuvieron que ser pegados de nuevo, pero al final volvió a quedar funcional.

Y ahí está, para el disfrute de unos y el asombro de otros: Plug&Play.

9 comments Diciembre 26th, 2005

i-pod shuffle

La verdad es que de mi reciente viaje a estados unidos no me he traido nada relevante, a parte de algunas amistades nuevas y la imagen de aplicaciones asombrosas en mis retinas, pero el último día antes de volver me pasé por un “mall” y en el había una tienda “Mac”.
Yo no soy nada makero pero entré por que un compañero me había pedido un i-pod. Como el i-pod se lo puede comprar en España, le pille un ipod shuffle, que aquí no se puede encontrar aún y este es el juguetito que te dan por escasamente 82 Euros.

No es que yo sea un fan de apple, ni es que me parezca que el shuffle es una maravilla, hay cosas mucho mejores, mas versátiles y mas pequeñas por menos dinero, pero bueno, por si acaso doy envidia a alguien, allá va una fotito.

4 comments Mayo 1st, 2005

PFC Activo

Las fuentes de alimentación de PC también evolucionan aunque no lo parezca, y uno de esos avances es el PFC.
El PFC (Power Factor Correction) es un mecanismo que usan las fuentes de alimentación de los dispositivos eléctricos para mejorar la calidad de la corriente que entrega la FA al sistema amen de mejorar el factor de potencia entregada y de detectar automáticamente el voltaje de la línea.
El factor de potencia es la cantidad de potencia que pueden entregar del total que consumen. Es decir, si una fuente indica en sus características que es de 350W, si no tuviera PFC entregaría al PC alrededor de un 60% como máximo, es decir, unos 210W ( Las fuentes de alimentación sin PFC ya no se permiten en la union europea ni en estados unidos). Con PFC puede aumentar entre un 75-85% para PFC pasivo y hasta un 95% para el activo.

Como vemos el PFC puede ser Activo o pasivo. Las diferencias son:

PFC Pasivo
Se utilizan componentes electrónicos pasivos para corregir la fase del voltaje y la corriente. Son elementos muy baratos, como filtros capacitivos o inductores. No son capaces de adaptarse a los diversos voltajes de entrada (220V o 110V) por lo que llevan un selector de voltaje (si lo pones mal la fuente puede quemarse).

PFC Activo
Se utiliza un circuito para corregir el factor de potencia, disminuir los armónicos, regenerar la fase de la señal eléctrica y para seleccionar automaticamente el voltaje de entrada entre un rango predefinido (normalmente entre 100V y 240V). Es mas caro de implementar.

Mi nueva fuente de alimentación, una 3R Dynamic RPS 450, de 450W, cuya garantía ha durado menos de 6 horas por que ya ha sido destripada (no entra entera en la caja del proyecto GECKO, así que va a ir sin carcasa), lleva PFC Activo y enseguida he identificado cual es ese circuito, ya que está aparte de la placa principal de la fuente, lleva su propio disipador, y está acoplada mediante tornillos al disipador de la propia fuente, cosa que no me ha gustado mucho, pero que no me preocupa por que yo tendré que colocar los elementos de otra manera para que me quepan.

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Llegó la PowerShot

Pues ya está aquí, ya encontré quien la iba a pagar ( y no he sido yo ), y la pedí a Redcoon, precio excepcional a cambio de traer el manual en Alemán, que han tardado apenas una semana en servírmela.

Lo del manual se arregla rápido, en la página de Canon Asia de cámaras digitales, se puede descargar el manual en varios idiomas, entre ellos el Español.
Venía acompañada, como se puede ver, de un protector de pantalla (una película plástica transparente que se adhiere al LCD de la cámara para que no se raye, osea un poco de aironfix), una gamuza y líquido para limpiar la lente, sus cables, sus pilas alcalinas y atención ¡5 palillos para limpiarse las orejas!
Tendré que revisar el manual concienzudamente para saber donde tengo que colocarmelos al hacer las fotos

Ahora habrá que conseguir unas pilas recargables de Hidruro metálico de Niquel (NiMh) tamaño AA de 2000 miliamperios hora para no tener el mismo problema de baterías que con la Kodak, aunque parece que la Canon consume mucho menos.
¡Me voy a forrar a sacar fotos!

4 comments Diciembre 1st, 2004

PIPO2,el amigo de los niños

Como no tengo suficientes cosas que hacer , voy a aprovechar este largo fin de semana para aprender todo lo posible sobre microcontroladores (PIC), que es algo que me ha llamado siempre la atención pero que se me antojaba demasiado difícil.
El empujón definitivo me lo ha dado el hecho de que mi próximo proyecto de modding va a necesitar un PIC, entre otras muchas cosas, para funcionar como quiero.

Para ello lo primero que necesito es un programador de PICs, que es un circuito que se conecta a un puerto del ordenador, en mi caso he elegido uno serie, y que permite trasladar los programas al chip, que luego los ejecutará autonomamente sobre el circuito en el que los pongamos.
Me he fabricado uno que se llama PIPO2, diseñado por Jose Manuel García y que es compatible con el JDM, uno de los mas usuales. PIPO2 permite programar muchos tipos de pics, aunque yo de momento solo tengo un par de 16F84. He usado una placa board y no puedo decir que me han costado los componentes por que el despistado que me atendió en la tienda se olvidó de cobrarme el conector DB9, el transistor BC547 y ¡LOS DOS PICS!. Espero que siempre sea así . De todos modos no llegó a los 3 Euros.

Ni el PIPO2, ni ningun JDM, funcionan en portátiles ya que la alimentación la toman directamente del puerto serie y en los portatiles este no da mas de 6V, y se necesitan al menos 7.5v. Esto me ha fastidiado un poco por que ya me parecía ver una utilidad a este portatil HP que tengo muerto de risa por que la batería no le funciona.
Bueno, construí el circuito y funcionó a la primera, leí el chip, lo borré y lo verifiqué. Todo perfecto, siempre que uno se acuerde de apretar bien el integrado dentro del zócalo (al principio no me funcionaba por eso).

Para programar un PIC hacen falta dos pasos, en primer lugar crear el código ensamblador y pasarlo a binario (en un fichero .BIN o .HEX) que puede ser generado a partir de un programa en C (compilado) y en segundo lugar hace falta guardar ese código en el chip, lo que se hace con un programa como icprog en Windows o prog84 en Linux, aunque este último no me ha funcionado bien con el PIPO2.

Ahora que ya tengo el programador hecho y el icprog lo reconoce, me queda aprender a programar el pic. Me parece que voy a ir directamente al C que es lo que conozco, usando el CCS C (nada que ver con las hojas de estilo chicos ) , y voy a pasar bastante del ensamblador, que nunca me ha gustado.

Seguiré contando..

25 comments Octubre 31st, 2004