Adivinanza

Premio para el que adivine cual va a ser mi próximo proyecto brico-informático.
Una pista:

12 comments Julio 13th, 2005

Conexión del LCD al WinXP

Solo una nota para recordarme a mi mismo y al resto del mundo que para conectar el LCD HD44780 al puerto paralelo es necesario en primer lugar que el puerto este configurado en la bios como activo , obviamente, cosa que no tenia puesta en mi placa nueva, que debe ser configurado como EPP y a ser posible versión 1.9 y además de todo esto, en un Windows XP, NT o 2000, hay que instalar y ejecutar un driver de puerto paralelo para poder acceder a este hardware (el puerto paralelo) que en estas versiones de windows no está disponible de forma directa.
Es lo mismo que pasa con el programador de PICS, ya que tampoco se puede acceder al puerto serie de manera directa.

Bueno, parece que ya funciona, aunque usando LCDStudio y LCDHype no consigo tanta vistosidad en el LCD de texto como cuando lo tenía en el Linux con LCD4Linux o con lcdproc que me permitia caracteres definidos por el usuario .

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Proyecto Gecko (y VIII)

Por fin lo he terminado.
No es que sea un fiel reflejo de lo que tenía pensado en un principio, pero me gusta el resultado, eso a pesar de que llevo viendolo tantos meses que ya casi no me sorprende su aspecto.
Es una caja realizada desde cero, reutilizando muchos materiales y evitando que se le vean las tripas y los cables. Es compacto y muy pesado, 26 kilos exactos, batiendo mi anterior record con el Plug Cubed que pesaba un poco mas de 14. Desde luego podrán llamarle lo que sea menos “portátil” .

Aquí podemos verlo de frente

de noche

y por detrás, con el tubo para esconder los cables en sus dos posiciones

Muy probablemente seguiré añadiendole pequeños detalles, como tapas laterales para el tubo guiacables, pero de momento lo doy por terminado.

Un video del GECKO en acción nocturna para los curiosos aquí.

1 comment Julio 5th, 2005

Proyecto Gecko (VII)

Después de finalizar de dar forma y agujerear convenientemente las tapa delantera del cilindro me dispuse a hacer lo propio con la trasera.
En esta parte hay que realizar un montón de orificios para que puedan conectarse el teclado, ratón, alimentación, USB y todas esas cositas que se enchufan en los agujeritos multicolores de nuestras placas base. Tambien aprovecharé para colocar el interruptor de encendido de la fuente de alimentación.

Como no me gustaba el hecho de tener todos los agujeros a la vista lo que hice fue cubrir longitudinalmente con un semicilindro de aluminio el lugar donde van los agujeros. Dicho cilindro lleva unas bisagras que permiten subirlo para poder enchufar nuevos cables. Además el cilindro me permite guiar todos los cables y hacer que todos salgan por un mismo sitio, de una forma mucho mas ordenada y bonita.
Lo único que al final no ha podido ir escondido debido a su ubicación ha sido el conector de la tarjeta de video.

Ahora solo falta lo mas complicado.
Primero monto la placa poniendole previamente el bloque y los tubos de la RL para no tener que maniobrar luego con ellos dentro de la caja ya que el espacio es muy escaso. Tambien pongo ya el riser card y la tarjeta de video en posición horizontal.

Ahora meto la placa base en la caja, separandola de las barras de acero roscado que conforman el esqueleto de la caja mediante unos separadores de goma. Ya estan en su sitio la bomba (abajo a la derecha), la fuente de alimentación (a la izquierda) y el radiador.



Como siguiente paso hago la mezcla para el circuito de refrigeración, aproximadamente un 10% de anticongelante, 90% de agua destilada y la tinta de un marcador azul, para que haga juego con la iluminación. Pongo en su sitio el lector de DVD, el disco duro y termino de conectar los tubos y lleno el circuito.

Las primeras pruebas de encendido no estuvieron exentas de problemas. La tarjeta gráfica no estaba bien encajada y no producía imagen, aunque la tarjeta integrada en la placa si, gracias a eso pude hacer una primera configuración y verificar que todo estaba funcionando mas o menos.
Un poco mas adelante decidí conectar el ventilador que tengo refrigerando la fuente de alimentación, el de la izquierda, al sensor de RPMs de la placa base. La velocidad de este ventilador la controla la propia fuente mediante un sensor de temperatura ubicado en los disipadores de la misma, pero como el ventilador permite la monitorización de las RPM pues hice un empalme para que la placa base estuviese al tanto de la velocidad de giro de este ventilador. Algo hice mal en la conexión. Saltó un chispazo, olió a quemado y la fuente daba corriente pero no movía el ventilador.
Afortunadamente solo fue una pista del regulador de voltaje del ventilador que se fundió. Soldé un puentecito, le pegué una lámina de plástico para protegerlo y otra vez a funcionar.

Bueno, esto ya está en su recta final!!! En breve estará terminado a pesar de las perdidas del depósito y de todas las demás desdichas que me han ido sucediendo.

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2 comments Junio 21st, 2005

Proyecto GECKO (VI)

Después de completar las puertas delantera y trasera me puse a colocarlas los cierres y el pulsador de encendido. Los cierres son de levas, muy fáciles de encontrar en centros de bricolage. Elegí unos que quedan especialmente bien con el aluminio.

También trazé el rectángulo donde irá el LCD azul que le voy a colocar y lo vacié con la técnica de los taladros en las esquinas y la sierra de calar al tiempo que realizaba los taladros para los tornillos que sujetarán el LCD. Después marqué la ranura por donde deben cargarse y descargarse los CDs del lector slot-in y la corté con la dremel esta vez, limando los bordes hasta ajustarlos totalmente al tamaño necesario.
Como se puede ver en las fotos le he colocado un pequeño adorno al LCD, usando un trozo de tubo de metacrilato que me sobraba y que al ponerlo encima me pareció que quedaba bien. Lo he sujetado con dos pletinas de aluminio a los mismos tornillos allen que luego aprientan el LCD contra la parte interior de la caja.
Además le he colocado dos semicirculos de metacrilato a los lados que van iluminados por dentro con los leds que indican la actividad del disco duro, donde he usado dos leds rojos de alta luminosidad en serie, sin resistencias (es un poco peligroso por que son 5V para 2 leds de 2V, pero como los indicadores del disco duro no permanecen nunca el suficiente tiempo encendidos como para quemarse, pues lo he dejado así). De este modo los LEDs rojos alumbran hacia los lados sin interferir con el LCD y da un efecto bastante bonito.

Para terminar esta fase, he colocado el depósito en la parte superior de la caja, realizando los orificios para que los racores del mismo puedan pasar y unos corchetes para sujetarlo firmemente a la tapa. También le he colocado los adornos laterales a falta de los leds que iluminan el depósito.

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Add comment Mayo 23rd, 2005

La RL se sale

Por el título esto podría parecer un post acerca de las bondades de la Refrigeración líquida que he montado para el nuevo PC, y bueno, aunque las temperaturas no son para echar cohetes en un PIV a 3.2Ghz, 33ºC en idle y 46ºC en full, la verdad es que mola bastante el tema, aunque no me he librado del ruido ya que como uso un radiador muy pequeño, tengo que tener el único ventilador que lo enfría a bastantes revoluciones, concretamente entre 2020 y 2200.
Pero no, mi post no es para alabar si no para lloriquear un poco. Cuando digo que se sale, es literalmente… a mi RL se le sale el agua. El agua se ha vertido sobre el bloque del procesador y de ahí ha hecho un charquito en la placa base. Hace charcos por que la placa está en horizontal y no se si eso es bueno o malo, el caso es que el ordenador de repente se ha quedado en negro y al apagarlo es cuando me he dado cuenta de lo que estaba pasando. Imaginad el susto. Ya estaba pensando que habia jodido la placa base.
A toda velocidad he desconectado la alimentación de la placa y he secado con papel higiénico todo lo que estaba mojado. Gracias a que el líquido está teñido de azul ha sido sencillo localizar los charcos. He esperado un par de horas por si acaso a que se secase cualquier resto y he vuelto a enchufar cruzando los dedos… parece que mi placa es como el pan semilla de oro, que lo aguanta todo . Ha arrancado sin problemas. Claro que si en lugar de agua destilada el deposito tuviese agua normal no creo que hubiese sobrevivido.

Parece que la pérdida proviene de uno los racores del depósito. Al parecer cuando aumenta la temperatura del agua se producen pequeñas filtraciones por la base del racord de salida del depo, con el resultado de gotitas saliendo durante dias, que han llegado a formar el charco.

Ahora mismo estoy haciendo una prueba, he enrollado papel higienico al rededor de los tubos para localizar el origen exacto de la pérdida y ver si lo puedo arreglar, aunque en cualquier caso va a ser un engorro de cuidado vaciar el circuito y reparar el depósito.

Veo que el papel se humedece. Con razón tenía la impresión de que el nivel de agua del depósito bajaba de un dia para otro.

ACTUALIZACIÓN: Como el depósito seguia saliendose decidí hacer otro nuevo. Justo lo que piensas, tambien se salía por la rosca, y mira que esta vez estaba minuciosamente hecho. La silicona no funcionó asi que fui a pedir ayuda a Devilmaster.org y alli me dijeron que sellase con Nural 23, pegamento bicomponente transparente… ¡¡¡Milagro!!! Es un poco caro, pero ha merecido la pena. ¡Ya no pierdo agua!.

3 comments Mayo 14th, 2005

Vistiendo a GECKO (V)

Mientras completaba la construcción del depósito he avanzado en la cubierta del cilindro que contiene todo el ordenador.

Lo primero fue colocar en su sitio las rejillas decorativas de aluminio que me fabriqué en su dia, y tras ello colocar las ruedas en su sitio en la plataforma inferior de la caja. En principio las aseguré usando tornillos normales de PC, pero para su colocación definitiva usaré remaches.
Volví a realizar un replanteo de las piezas sobre la caja, esta vez con los Angel Eyes colocados en los discos laterales y las rejillas de la parte superior en su sitio. De momento todo parece entrar bien, aunque la gráfica está un poco justita de espacio. El disipador de la misma va a quedar tocando una de las costillas de la caja, lo que espero que ayude a su refrigeración por aumentar la superficie de disipación.

Una vez puestas las ruedas en las 4 esquinas compré en Subero una lámina de aluminio de 1mm de espesor con la longitud suficiente como para envolver por completo el cilindro que es mi caja, unos 90cm. Necesitaba curvar la lámina para que tuviese forma de cilindro y para ello usé la propia estructura de la caja, y la aseguré con unas sargentas.
Lo malo de este método es que nunca consigues la curvatura que necesitas, por que el metal tiene tendencia a volver a su forma original y para hacer un cilindro de 20cm de diámetro tendría que haber usado una plantilla cilíndrica, osea un tubo, de 16 o 17 cm de diámetro, pero no tenía tal cosa, claro está, asi que me las he apañado con esto.

La caja no pienso envolverla completamente con el cilindro, por que quiero que se pueda abrir por delante y por detrás, para tener acceso a todos los componentes mas facilmente. Para eso he colocado 4 bisagras en la plataforma inferior. A ellas se unirán las puertas.
En realidad el cilindro se divide en 3 partes, la superior, que dará soporte y cobijo al depósito, y las dos puertas, delantera, con un display, ranura para el DVD y botón de encendido, y la trasera, con los orificios para la conexión de los periféricos.
También he tenido que realizar unos rebajes en las puertas a la altura de las ruedas para que las dos se puedan abrir sin chocar con ellas y para que las propias ruedas puedan girar libremente sin frenarse al rozar con las puertas.
Como se puede observar, en principio tenía pensado cortar las puertas para que se adaptasen a las toberas de los ventiladores, pero como no sabía muy bien hasta que altura debia cortar (mis anteriores intentos de medir arcos de circunfenencia habian resultado bastante infructuosos) decidí que iría doblando los cortes hasta llegar al punto en el que encajasen perfectamente.
Sin embargo me di cuenta de que esa parte que estaba curvando en sentido contrario a la curvatura de la lámina quedaba con una estética bastante buena y que incluso me podia servir para alojar el depósito de la RL cuando estuviese terminado. Así que para una vez que algo que hago de prueba queda bonito, decidí dejarlo así.

Ahora que ya tengo las piezas del tamaño adecuado, he desmontado toda la estructura para lijarla con un cepillo montado en la taladradora, para quitar el medio brillo que tenian las piezas de aluminio y dejarlas con un cierto aspecto industrial.
El aluminio es mucho mas facil de lijar que el acero, pero si te pasas de revoluciones o elijes una lija demasiado abrasiva es aluminio se transforma y en lugar de quedar “rayado” queda como con bolitas, como ya explique en la creación de la rejilla, por eso hay que usar un cepillo circular de estropajo.

A partir de ahora, a adornar las puertas y a colocar todo dentro de forma medio definitiva.

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Add comment Mayo 9th, 2005

Dremel al quirófano

Hace unos dias, usando la dremel para esmerilar una chapa de aluminio pasó algo raro y de repente se quedó enganchada a la máxima velocidad. Cada vez que la encendía daba igual el nivel que le pusiese, siempre se ponia a 33.000 revoluciones.
Como así no se podía trabajar con ella, y tras consultar en las news de es.rec.bricolage sin mucho éxito, la he desarmado para ver que pasaba.
Afortunadamente solo le pasaba que tenía mas mierda que un PC de oficina. Le he limpiado los contactos, las escobillas, el potenciómetro y todo el interior en general con un cepillo de dientes y un poco de alcohol y la he vuelto a montar.
Al enchufarla volvía a ronronear al ritmo que marcaba el selector de velocidad. Me encantan los problemas sencillos, ojalá todos fueran así.

7 comments Abril 30th, 2005

PC Proppeler clock

Bueno, parece que me han pisado un poco la idea, aunque no me extraña, por que al ritmo que llevo de tortuga en el desarrollo de mi caja, al final no va a tener nada original.
En Hardcoremodding, el usuario Teotekaplan ha comenzado a construir un proppeler clock horizontal en una bahia de 5 1/4.
La verdad es que el emplazamiento es bastante acertado y la solución de las escobillas por muelles muy bien lograda.
Mi diseño se parece poco al de Teotekaplan, pero la base técnica es la misma.
Eso si, yo ya he pensado en la forma de transmitir los datos al pic para poder representar algo mas que la hora, digamos temperaturas de CPU, mensajes de sistema y todas esas cositas que se suelen presentar en un LCD.
En cuanto lo tenga funcionando, si es que algun dia lo termino, publicaré los resultados por aqui.

Add comment Abril 29th, 2005

Depósito de metacrilato

No, no he sido abducido por Vulcanianos con ganas de aprender anatomía humana, lo cierto es que he estado ocupado con mi vida social y sobre todo a punto de volverme loco con la construcción del depósito de metacrilato que quería hacer para GECKO.
Parece que por fin lo he conseguido, después de dos meses de errores y frustraciones.

El depósito que he construido es el típico de forma tubular transparente, pero en mi caso va a ir colocado en horizontal, por lo que deberá ir bien sellado por todos lados y las espigas de entrada y salida de agua deberán ubicarse en un lateral del tubo y no en las tapas del mismo.

Lo primero fue el encontrar tubo de metacrilato de 50 – 46 en cantidades normales. Imposible. Tuve que comprar 2 metros de tubo, y menos mal, jeje, por que con la de pruebas erroneas que he tenido…

Luego hacer las tapas, para ello, como no tengo metacrilato grueso, corté varios círculos de metacrilato de 5mm con una sierra de corona de 54 mm de diámetro refrigerando con agua administrada mediante una jeringuilla (salen mucho mas rápido, limpios y se hace menos ruido) y los pegué entre sí. Resulta que una corona de 54 mm produce círculos de… ¡¡49mm, maldición!! y por supuesto, no existe una corona de 55mm, la siguiente es ya de 60. He tenido que apañarme con ese mm de menos, pero no importa por que va a ir camuflado.
Para la tapa donde van las espigas corté 5 circulos de 49 y para el lado contrario corté 2. De cada lado, uno de los círculos lo reduje de diámetro hasta 46mm usando la técnica de MartinX3M. De esta forma conseguí dos tapas que encajaban en el tubo.
A continuación realizé un orificio no pasante (hasta la mitad) por un lado de la tapa gruesa con una broca de 11,5mm, que es la que se necesita para poder roscar luego a 1/4″. Este será el lugar donde vaya roscada una de las espigas, concretamente la de entrada. Hice otro orificio igual en el centro del círculo de tal forma que ambos orificios se comunican formando un codo. De este modo me ahorro el tener que poner un codo de racorería.

Se necesita otro agujero igual en la misma pared del tubo, cerca de donde irá la espiga de entrada, para poner la espiga de salida de agua.
También perforé otro agujero igual en el centro de la otra tapa, para poner el tapón por donde rellenaré o vaciaré el depósito cuando sea necesario.

Con un macho de roscar de 1/4″ GAS y su correspondiente giramachos, se marcan las roscas en los tres orificios. La forma de hacerlo es ir girando el macho y cada 2 o 3 vueltas mas o menos, girar en sentido contrario para evacuar la viruta. Si el macho es bueno, el trabajo es muy sencillo.

Luego, con el fabuloso pegamento casero de metacrilato de Makinolo, pegamos las dos tapas al tubo, con mucho cuidado de no hacer demasiada fuerza ya que hay que recordar que el metacrilato soporta agresiones mecánicas y agresiones químicas, pero por separado, si se le somete a ambas al tiempo se raja invariablemente, como vemos en la foto.
En mi caso tengo que pegar bien las dos tapas para que no haya fugas de líquido y dejo secar durante un dia entero.

A continuación se recubren las roscas de las espigas y del tapón con cinta de teflón y se roscan en su sitio y ya estamos listos para realizar las pruebas de estanqueidad.

Como cabia esperar, las pruebas de estanqueidad fueron un absoluto fracaso, por mas teflón que metía en la rosca no era capaz de eliminar esa gotita que no dejaba de salir de la base de la espiga que iba roscada en la propia pared del tubo.
La solución habría sido sencilla, un poco de silicona, pero quería que los racores pudieran sacarse para desmontar el deposito si lo necesitaba.
Así que hice otro tapón de 4 circulos de metacrilato y le practiqué dos agujeros, uno pasante en el centro, para comunicar con el orificio central del otro tapón y otro mas cerca del borde en forma de codo, para ubicar el segundo racord.
Pegué este segundo tapón al primero haciendo coincidir los orificios y lo pegué de nuevo al tubo (despues de cortarle el trozo con el agujero en el lateral).

De nuevo pruebas de estanqueidad y de nuevo pérdidas, menores que antes eso si, pero una gotita cada 5 minutos puede ser un desastre para una placa base. Así que ya cansado de todo este rollo, puse silicona alrededor del tapón (que ya mide 45mm) y un trozo del tubo transparente tapandolo para darle mejor aspecto.
Bueno, parece que por fin el deposito no pierde líquido, ahora ya puedo continuar montando la RL.

Acerca de los racores o espigas:
Este ha sido uno de los calvarios del depósito. Mi ignorancia en estos temas de fontanería me ha llevado a comprar un completo muestrario de espigas, cada cual mas inadecuada que la anterior, para estos menesteres.
Primero comencé con una espiga de gas de 12mm, es decir, su espiga es de 12mm pero en ningún lugar se especificaba nada de la rosca. La rosca no era estandar.
Luego compré uno de 10mm, por que era lo mas parecido a una rosca de 1/4″ segun me dijo el tendero… tampoco era estandar y era un poquito mas grande que 1/4″.
Estos dos racores son para instalaciones de gas natural y parece que no siguen los estandares de tamaños de los de fontanería.

Así que segui buscando hasta que encontré una fontaneria industrial donde tenian espigas de 1/4″. Me llevé 4 y resultó que la espiga era para tubo de 8mm interior, y mi tubo es de 10mm interior. No tenian otras.

Ya desesperado con tanta dificultad, encontre por casualidad en el LM, en la sección de neumática, unos racores de 1/4″ para aire comprimido con una salida de diámetro sin especificar, pero que parecía mas grande que la de 8, así que lo compré y “voilá” servian bien. Solo tienen un problema, que no son espigas como tal y solo llevan una anilla o abocardado para sujetar el tubo. Espero que poniendo una brida metalica sea suficiente para que no se salga el tubo nunca.

13 comments Abril 24th, 2005