“Pinchis” es como llama el bicho a todo componente electrónico del que desconoce su funcionamiento o utilidad, es decir, a todos los componentes electrónicos.
Cuando uno no es un profesional de la electrónica y va poco a poco acumulando “pinchis”, llega un momento en que, o los organiza, o no sirve de nada seguir almacenandolos y lo mas inteligente es pedir a la tienda online de turno cada vez lo que se necesita. Esto último no es muy práctico, sobre todo teniendo en cuenta que hay ocasiones en que los pedidos de material a una tienda on-line de electrónica no superan los 2 euros, con lo que el envío te sale mucho mas caro que la mercancía… eso si te lo mandan, que algunas tiendas tienen un pedido mínimo.
De manera fortuita mientras escribía alguno de los ultimos posts acerca de reciclar CDs, me di cuenta de que una caja de estos es un contenedor magnífico para los componentes electrónicos.
Con las cajas de los CD y un poco de espuma de embalaje, poliestireno expandido o similar, se pueden crear unos organizadores para las resistencias, diodos, transistores y circuitos integrados muy prácticos y hasta bonitos!!
Lo mejor que tienen es que de un solo vistazo sabes el valor del componente y los puedes separar por tipos de componente: resistores, condensadores, diodos, leds, integrados, reguladores, etc. con lo que los tienes organizados y a mano. La caja se cierra, así que no se caen y puedes colocarla en vertical como si fuese una colección de CDs, incluso poner etiquetas en el lomo para identificar el contenido de cada caja.
Si a esto le sumas un organizador de CDs que probablemente ya no usas porque toda la música la tienes en algún pendrive o servicio de música online, pues la solución es redonda… no solo es gratis, además me ayuda a gastar los cientos de cajas que aún me quedan!
800 CDs no ocupan demasiado, como metro cincuenta de altura mas o menos, lo malo es si vienen con sus respectivas cajas, ufff. ¿Que hago con las cajas?
Con 4 cajas se puede hacer un cubo bastante chulo, que por si solo no sirve para mucho mas que para guardar bolis o poner fotos, pero ¿que tal si hago un montón de estos cubos y los pego unos a otros?
Pues pasa que se pueden construir estructuras bastante estables y transparentes aunque para que lo sigan siendo, conviene pegarlos con algo sólido y transparente, como cola termofusible, por ejemplo, aunque silicona también valdría (pero tarda mucho mas en curar) y evitar pegamentos con disolventes o cianocrilatos, que manchan y velan el poliestileno del que están hechas dichas cajas.
Como tenía un vidrio de 200x50cm apoyado en una pared desde hacía un par de años, pensé que podría convertirse en una mesa si le conseguía unas patas que se sostuviesen por si solas y que no necesitasen atornillarse, y así es como se me ocurrió que podía fabricar unas patas a partir de los cubos de cajas de CD. En total tuve que montar 42 cubos, es decir, desarmar 168 cajas de CD, y volver a montarlas. Cuando llevas ya cuatro o cinco tienes tal soltura que los construyes a toda velocidad.
Ahora esta mesa es el inicio de mi museo retroinformático, al que algún dia dedicare algunos posts. No es demasiado nutrido, pero tiene joyitas como mi spectrum del 84 o un Amiga 500 que nunca tuve en su época.
Por si quedan dudas de como se hace todo esto, he preparado un video instructivo de como hacer estos cubos donde se puede ver lo rápido que se montan.
En algún momento entre que dejé de escribir en 2010 y ahora, un colega mio se mudó de casa. Los antiguos dueños tenían una empresa de diseño gráfico y se dejaron algunas cosas: una Epson de inyección a color A3, un Mac Quadra del año de la polka y unos 800 CDs con sus correspondientes cajas.
Como cuanto mas mayor me hago, mas síndrome de diógenes me entra, no pude con la idea de tirar todo ese material plástico y adopté a los CDs. El resto a la basura; el Mac no pegaba en mi museo retroinformático y estoy en contra de las impresoras (la tinta es el líquido mas caro del planeta, es peor que tener un coche).
Pasé meses husmeando por internet para ver si alguien había hecho algun proyecto reciclando CDs y sus cajas. Había muchas cosas obvias, como los espantapájaros o posavasos, muchas moñerías, como portafotos, relojes o sujetavelas y muchas cosas feas como espejos o esculturas incluso algun concepto rayano lo imposible, como el sillón de CDs para el que desafortunadamente, no tenía suficiente material porque se necesitan 4.232 CDs.
Pero también había un buen número de lámparas, y bien ejecutadas no me parecían mala idea. Así que fue lo que elegí hacer.
¿Cual elegir?
De entre los muchos proyectos que hay por internet, el que mejor aspecto tenía era The Shining Light de iamthechad y es el que tomé de ejemplo.
Los CDs no quería taladrarlos, que es un infierno, así que decidí rodearlos con tres tubos de aluminio que los sujetan en su sitio. Los tubos de aluminio sirven de guia para las varillas roscadas que mediante unas tuercas, aprisionan todos los CDs que se encuentran en medio entre las tapas de madera. Las tuercas quedan luego escondidas dentro de una segunda tapa.
Lo mas complicado fue cortar las tapas de madera, en forma de círculo. La sierra de calar no es una opción, sale muy irregular, así que corté unos octógonos y mediante una plantilla con un clavo que permitía el giro concentrico de estos, lo acercaba a la sierra de mesa y girando girando obtuve círculos.
Luego les practiqué un orificio en el centro y los atravesé axialmente con una varilla roscada, ajustándolos con tuercas. Esto se coloca en la taladradora dando vueltas a toda velocidad y se le va pasando una lija por el exterior hasta que todos los círculos quedan iguales y lijados.
Para la iluminación, compré una sencilla tira de leds SMD autoadesivos de 1 metro (en realidad eran dos tiras de 50 cm enchufables en serie) con su correspondiente transformador. La tira de leds la pegué a un listón de madera de un grosor un poco menor que el diámetro del agujero de los CDs, y longitud igual a la mitad de una tira, unos 25cm. De este modo las cuatro caras del listón quedaban cubiertas con los leds y todo el conjunto cabía justo por el orificio de todos los CD.
En mi caso la lámpara iba a ir colgada a modo de aplique horizontal en una pared, justo encima de una caja de registro eléctrica (de hecho necesitaba la lámpara también para tapar la caja) por lo que el transformador lo metí dentro de la propia caja, quitandole la clavija de enchufe y conectando los cables de la placa del transformador directamente a una clema.
El cable de los leds sale por una ranura practicada en el interior de una de las tapas de madera.
Lijar y barnizar las tapas, atornillar todo el conjunto, poner las contratapas, ponerle unos ganchitos en las tapas y ale, así queda colgada de la pared.
El tamaño total es de 16cm de diámetro y unos 28cm de largo, que no está mal. Hay que tener en cuenta que los CDs que lleva pesan bastante por lo que hacerla mas grande significaría tener que meter unas buenas escarpias a la pared.
La iluminación que da no es para echar cohetes, es mas una luz de ambiente, pero es lo que yo necesitaba para esa parte de la casa.
Lo malo… que de los 800 CDs solo he usado 70. Creo que tendré que empezar a hacer cosas feas o moñerías si quiero reusarlos todos, por que hacer lámparas en serie… no tengo alma de fábrica ni veo mucho negocio en esto
El pasado mes de Junio conseguí terminar algo que llevaba tiempo en mi lista de QUEHACER (TODO list para los que no lo hayan entendido) el interpretar y realizar una versión de una idea genial que tuvo Igor Chak, un diseñador industrial que personalmente me causa admiración, de crear una estantería para el salón basada en el clásico de los videojuegos “Donkey Kong“.
Igor Chak es también el creador del sofá “space invaders”, que por cierto pasó de ser un concepto a ser un producto que vende en su propia página web (por 5000 dolares de nada, gastos de envío aparte, por si os interesa).
Yo no aspiraba a tanto, el concepto de estantería estaba pensado para hacerse en fibra de carbono, aluminio, acero inoxidable y tapas de cristal templado… una pasta, vamos. Además tampoco necesitaba una estantería, hace mucho que no compro libros, ni CDs ni adornos para el hogar, así que mi proyecto se adaptó al material y al tiempo que tenía disponible, que era mas bien escaso.
Con un par de baldas de una estantería de malla de acero cromada que se encuentran fácilmente en LM y mi amiga la dremmel me hice varios pisos del entorno del juego original. Corté las estanterías por la mitad longitudinalmente y usé los nervios de acero de los extremos doblándolos a modo de ganchos, para que la estantería se pueda enganchar en un soporte de aluminio que también fabriqué para la ocasión y que va atornillado a la pared.
Para emular los barriles, use un par de latas de refresco a las que les eliminé la pintura con un buen lijado, así quedan en aluminio bruto y no desentonan con el acero de las estanterías.
Por último, las escalerillas, las saqué de algunos de los nervios de la mitad de estantería que me sobraba, y las pegué en su sitio con cola termofusible.
Como toque final, unas figuritas compradas baratas en la inagotable fuente de chorradas chinas que es DX y aquí está el resultado.
Es una lástima que no tenga fotos del proceso, pero sinceramente, pensé que nunca volvería a escribir en el blog .
Y volviendo al Donkey Kong, he de confesar que me gusta este juego porque a pesar de que el mono gordo basado en King Kong era el “malo” del juego, resultó tener mas protagonismo que el protagonista, que era Mario (Jumpman por aquel entonces), supongo que principalmente debido al propio nombre del juego. Esto sucedía en 1981 y de hecho en 1982 Mario fue el malo del juego en Donkey Kong Jr. que era la secuela. Mario no se convirtió en Mario y en un héroe hecho y derecho hasta que salió Mario Bros en 1983.
Mr Whitworth era un honorable ingeniero mecánico Inglés del siglo XIX (en ese siglo los ingenieros aún eran honorables) que en 1841 se le ocurrió la brillante idea de normalizar los tamaños de las roscas de los tornillos para que todos fueran iguales y gracias a que los ferrocarriles de la época adoptaron su sistema para producir los tornillos de su maquinaria, su normalización se convirtió en el estándar inglés: la rosca Whitworth.
Por azares del destino, o quizás no, la rosca whitworth es muy, pero que muy parecida a la rosca definida por el estandar DIN4503 que es el que rige las roscas de los acoplamientos y soportes de equipos de fotografía y vídeo.
En DIN4503 se especifica una rosca 1/4-20UNC que significa 1/4 de pulgada de diámetro, 20 hilos
por pulgada con corte a 60º , paso unificado grueso, tipo americana (a lo mejor por eso la similitud no es casual, ya que la norma americana, creada por William Sellers 20 años después, partió de la inglesa que usaba el mismo sistema imperial de unidades).
En rosca whitworth podemos encontrar tornillería de 1/4 de pulgada, que tendrá el mismo número de hilos y mismo tamaño de filete, aunque el corte es a 55º.
En mi último desafío constructivo he necesitado incluir uno de estos tornillos en un soporte para unas cámaras de vídeo y al final he conseguido los tornillos whitworth, no sin cierta dificultad (pregúntale al ferretero de tu barrio, a ver que te dice), que me han servido perfectamente para amarrar varias cámaras comerciales con su rosca DIN4503.
Hay gente que dice que esa diferencia de angulo en los filetes puede dañar las roscas, pero a mi no me ha parecido suficientemente peligroso como para no arriesgarme.
Una vuelta alrededor del sol después, se repitieron los mismos ritos ancestrales mas o menos ridículos e incuestionados que rigen nuestras vidas. Los regalos de la abducida fiesta pagana de la saturnalia o el solsticio de invierno fue uno de ellos. Afortunadamente esta vez me tocó regalar a alguien fácil. Alguien que comprende una broma geek, un chiste de informático y que ha jugado a videojuegos en algún momento de su vida.
Mi regalo no lo compré, lo fabriqué, porque hacía mucho que no fabricaba nada, porque hacía mucho que no publicaba en Makinolo, y porque me apetecía, hombre.
Se trata de un proyecto que vi en instructables hace meses, de un usuario llamado Pie Ninja, que a su vez es una adaptación de lo que hizo un tal Swoozie y que publicó en su videoblog hace cosa de un año.
Hacer una escultura al pixel es un proyecto interesante para alguien que ha vivido la época de los videojuegos de 8 bits, y que ha tenido que hacer algún proyecto de ese tipo en algún momento de su vida. Los 8 bits son el colmo de la síntesis, la explosión del minimalismo; es sacar la esencia de las cosas para representarlas en la mínima expresión, tanto en imagen como en audio. Los juegos en sus inicios lo usaron por necesidad y alcanzaron una maestría incuestionable, no tenían otra alternativa, pero hoy en día es ya una forma mas de arte.
Quizás los iconos mas representativos de los 8bits han sido el comecocos y sus fantasmas, los marcianos del space invaders, Link de Zelda y como no, Mario Bros y sus inseparables setas.
Para el regalo, que ha sido como el prototipo 0 donde aprenderé de los errores he elegido algo ni muy fácil ni muy difícil (solo he dispuesto de 3 días). He optado por la versión de SNES de Mario Bros.
Como no me caracterizo precisamente por ser mainstream, incluso dentro de lo friki, para el segundo intento he elegido algo completamente distinto. He encontrado por internet a Donna Pike, que se autodenomina “Arcade Artist” que ha hecho la síntesis a 8 bits de un personaje que para mi marcó un antes y un después en el mundo de los videojuegos, y que por supuesto no era un personaje de 8 bits, sino 3D.
Se trata de Gordon Freeman, el protagonista de Half Life, padre indiscutible del CounterStrike que se basó en su motor gráfico y de casi todas las aventuras FPS que han venido después.
Una vez terminados ambos proyectos, tres meses después de comenzarlos, voy a explicar como hice el segundo, con las lecciones aprendidas.
Lección número 1:
La imprimación tarda en secarse, la pintura tarda en secarse, el pegamento tarda en secarse.
Pero vamos al lío, para hacer este tipo de esculturas se necesitan pixeles de madera, en tamaño y cantidad adecuados al sprite que queramos representar. Para conseguirlos lo mejor es fabricarlos (o encontrar una tienda de juguetes donde aun tengan construcciones de madera, lo cual es casi misión imposible o, mi último descubrimiento, pedirlos a USA a maydaygames) a partir de listones de madera finos, que troceamos convenientemente.
Lección número 2:
Es mas fácil dar imprimación a 8 listones antes de cortarlos, que a 940 caras de cubos.
En el caso que me ocupa, el sprite tiene 32 pixels de alto, lo que con unos cubos de 2cm me dan una altura final de 64 cm, mas lo que mida el soporte.
El sprite tiene dos caras distintas, el anverso y el reverso. En el primer prototipo las dos caras eran iguales en color, dando una la imagen especular de la otra. En esta ocasión una es la vista anterior y la otra la posterior, los colores son distintos y por tanto he decidido que voy a tener 470 cubos para una cara y 470 para otra. Además hacer la escultura de grosor doble le dará mas estabilidad y me dejará mas sitio para meter tornillos de sujeción a la base.
Después de conseguir los 940 cubitos de madera hay que lijar al menos las dos caras del corte, que habrán quedado bastante rugosas.
Lección número 3:
Si agrupas los cubitos y los amordazas con 4 mártires para que no se muevan, se tarda mucho menos y queda mejor que si lijas uno a uno cada cubo.
Con los cubos cortados y lijados, procedemos al agruparlos por color, para pintarlos todos juntos. Para ello debemos contar cuantos pixels de cada color tiene el motivo. Elegiremos la cara del cubo que mejor pinta tenga y los agrupamos en cuadrados o rectángulos, rodeados por cinta de carrocero, así evitamos que se pinten por donde no tienen que pintarse y de paso permanecen unidos si los tenemos que mover para que se sequen en otro sitio con menos polvo, aire, pelos y otras partículas que sin duda querrán depositarse sobre la pintura.
Lección número 4:
Cuenta bien los pixels, vuelve a contarlos y recuéntalos una vez más. Si no lo haces te darás cuenta de que te has equivocado cuando ya hayas pintado todos, los estés pegando y de repente te faltan 2 verdes, 15 naranjas… o 100 negros. Definitivamente, no quieres que eso pase.
Lección número 5:
Lo habitual es usar papel de periódico para cubrir el suelo y que no se manche con la pintura de spray. El papel de periódico se pega a la pintura cuando esta se está secando. Usa plásticos en vez de papel y procura dejar secar perfectamente una cara del cubo antes de pintarlo por el otro lado si es que lo vas a pintar por ambas caras.
Una vez pintados y secos todos los cubos, procedemos al pegado. Lo mejor es ir pegándolos por filas, y una vez que se tengan las filas, pegar de 4 en 4 entre si, para una vez seco cada sector, pegarlos a su vez entre si. Es muy importante que todas las filas queden “a plomo”, para que luego la figura no se venza hacia delante o atrás cuando la pongamos sobre la peana.
El mejor pegamento para esto es probablemente la cola de carpintero, pero si tenéis prisa (como tenía yo en la construcción de Mario) necesitareis un pegamento que tenga un agarre inicial bueno y un secado rápido. Yo usé 4 distintos, a medida que se me acababan tanto el pegamento como el tiempo. Descartad el “No mas clavos” que es mas malo que un dolor. La cola termofusible tampoco vale, seca demasiado rápido y es muy frágil. El pegamento de epoxi bicomponente (nural, araldit) vale, pero te gastarás una fortuna si lo usas.
Aparte de la cola de carpintero, una buena opción, aunque algo mas cara, es el montakit (imedio) o montack (ceys) que es lo mismo, adhesivos basados en neopreno los dos. De los mejores pegamentos que he probado.
Una vez estén todas las piezas pegadas y secas, unimos todo el conjunto a la peana que habremos fabricado con otro trozo de madera imprimado, pintado o barnizado y secado. La peana llevará dos orificios avellanados por debajo para meter tornillos que atraviesen las primeras filas de la figura, cuanto mas alta sea la figura, mas largos deberán ser los tornillos. Es mejor hacer los orificios antes de pintar para no estropear la pintura cuando ya esté seca.
Lección número 6:
Si trabajas en un planeta con gravedad mayor de 0, procura pintar y barnizar las piezas en horizontal, aunque eso te suponga esperar el doble por tener que pintar una cara, dejar secar y luego la otra cara. Si pintas vertical lo mas probable es que aparezcan gotas que resbalan hacia el suelo, que luego tendrás que lijar para volver a repintar.
Este proyecto es uno de los que mas paciencia han requerido de los que he hecho, porque el proceso es bastante rutinario (es decir, un coñazo increíble). Además la falta de tiempo libre que sufro desde hace 1 año me ha hecho tardar mas de 3 meses en finalizar por completo el proyecto.
Si tuviera que hacer otro, y ahora no se me ocurre ninguna razón suficientemente sugerente para ello, sin duda trataría de comprar los cubos ya cortados y lijados, porque es una tarea muy pesada y porque la maquinaria que tengo en casa no garantiza la exactitud de todos los cortes, y por tanto la igualdad de todos los cubos, por lo que la pieza final tiene un aspecto artesanal que le da cierto encanto, pero a la vez me desagrada en cierta manera. Si alguno sabe de alguna carpintería en este santo país en la que te fabriquen cubos de madera de 2cm de lado, que me lo cuente, por favor.
Y de bonus, el vídeo howto. No asustarse, he conseguido resumir 3 meses en 10 minutos, que es el tope que deja subir Youtube. Y si, ya se que está en Inglés, pero es que así satisfago a mis hordas de fans del mundo entero.
No, no es que vaya a ir con un burro cargado con la cámaras de 11 objetivos que usa Google para el street view, aunque molaría, mas bien es una actividad que me he propuesto hacer para motivarme a entrenar un poco más.
Quiero hacer el camino de Santiago desde Madrid (aunque siendo fiel a mi filosofía de ser un cretino diferente, creo que cuando lo haga, lo haré al revés, de Santiago a Madrid), pero eso no va a poder ocurrir hasta que tenga unas vacaciones de las de la gente normal, de esas que hace un año que no tengo, así que entre tanto se me ha ocurrido prepararme para el viaje haciendo el recorrido “virtualmente”.
Tengo el track GPS de la ruta completa hecho por Rafa Esvabajado de wikiloc. Tengo un rodillo Tacx Fortius conectado al PC. Tengo el software TTS 2.0 cortesía de Tacx B.V. que está integrado con google earth plugin… solo me hacen falta ganas y una horita y media diaria.
El autor original de la ruta tardó 10 días a unos 70 km diarios… claro que el tenía todo el día. Yo tardaré mas, unos 18. De momento solo puedo hacer unos 40Km al día, lo que duran un par de capítulos de StarTrek TNG que me veo al mismo tiempo que veo la ruta en google earth para no aburrirme demasiado; a ver si al llegar a la planicie castellana me cunden un poco mas las etapas, que mañana me toca pasar a Segovia y la Fuenfría puede ser mortal con una bici de carretera.
Se que no es lo mismo, se que no es igual, pero me consuelo pensando que yo tengo una ventaja, en cuanto me bajo de la bici no tengo que buscar alojamiento ni restaurante porque ya estoy dentro de el.
2009-12-08 Cerro de los Ángeles – El Goloso: Paseito por el anillo ciclista de Madrid hasta salir por el norte. 42Km
2009-12-09 El Goloso – Matalpino: Ya he llegado a las faldas de la sierra. Atravesar Colmenar viejo ha sido duro. Hoy mas cuestas que ayer, pero menos que mañana. 36Km
2009-12-10 Matalpino – Inmediaciones de La Granja: El puerto de la fuenfría se ha hecho duro pero ha sido mucho peor el pueblo de cercedilla y navacerrada. Los GPS dan valores de altitud muy erráticos cuando entras en poblaciones y eso hace que el rodillo me marque pendientes de entre el 11 y el 20% en algunos puntos. Rompen el ritmo y desesperan. 42Km
2009-12-11 La granja – Pinilla-Ambroz: La provincia de segovia parece que está hecha al reves, es cuesta abajo de sur a norte. Hoy no tenia mucho tiempo y no he podido llegar a Santa María la Real de Nieva. Este finde tengo que “descansar”. El lunes retomo. 40Km.
2009-12-16 Pinilla-Ambroz – Alcazarén: Después de que ayer se estropease el TTS hoy tocaba to pabajo por la llanura castellana. Una vez recuperado el TTS he conseguido hacer una buena etapa. 53Km.
2009-12-17 Alcazarén – Ciguñuela: Bordeando Valladolid con perfil bastante asequible. 42Km.
2009-12-28 Ciguñuela – Medina de rioseco Un par de mesetas de las que se baja y a las que se sube. Peñaflor tenia pendientes del 20%, afortunadamente, cortas. 39Km
2009-12-29 Medina de rioseco – Fontihoyuelo Bonito paseo por la vega del rioseco. 40Km
2009-12-30 Fontihoyuelo – Bercianos del real camino Pasando de Valladolíd a la provincia de León, temo que echaré de menos esta llanura castellana cuando pase Astorga. 42Km.
2010-02-21 Bercianos del real camino – La virgen del camino Tras casi dos meses “viviendo” virtualmente en Bercianos por motivos laborales, me pongo en marcha de nuevo y atravieso Leon en un bonito paseo turistico de varios kilometros. Hoy me quedo aqui al lado del aeropuerto, a ver si con el ruido me obligo a seguir mañana . 47Km.
2010-02-23 La virgen del camino – San Justo de la vega Otro empujoncito hasta llegar a las inmediaciones de Astorga. Ya no queda nada para que comience la montaña de verdad.
43.5Km
2010-03-10 San Justo de la vega – Rabanal del camino Pasada Astorga ya estamos subiendo puertos, pero hoy hay poco tiempo y la etapa ha sido cortita. 26Km
2010-03-11 Rabanal del camino – Ponferrada Hoy me he visto con una de las subidas mas importantes del camino con alguna pendiente de hasta el 15%. He bajado hasta Ponferrada y aqui me quedo que la bici está un poco averiada por una salida de cadena y se hace muy pestoso pedalear en marchas largas. Tambien he sufrido una desconexion misteriosa del rodillo al finalizar el primer puerto. 35Km
2010-03-23 Ponferrada – La pobla de Valcarce Despues de un llano que no era mas que un espejismo, me interno por el valle por el que discurre la A-6 pasando por Cacabelos hasta llegar a la estacion de servicio de Valcarce. 39.5Km.
2010-04-14La pobla de Valcarce-Lavadoiro Supongo que lo que acabo de subir era O cebreiro, no he podido fijarme mucho porque he ido todo el rato mirando al suelo. Pendientes toda la subida de entre el 9 y el 15%, muy duro, por eso hoy solo 20Km. Me he quedado en un collado en lo alto del puerto.en una zona de pallozas. Ya estoy en Galicia!! Llevo 587
2010-04-18 Lavadoiro – Sarria Hoy casi todo bajada, aunque de vez en cuando salteada con alguna pendiente imposible. Me veo a tiro de piedra del final, ya solo falta un obstaculo. 47Km. Llevo 634
2010-04-20 Sarria – Gonzar Que risa me da el falso llano lucense, que cantidad de subebaja, lo peor que los “sube” son siempre al 11%. He cruzado el Miño en portomarín, y ya no debe quedar demasiado.33.5Km. Llevo 667
2010-04-22 Gonzar – Trigas El estar llegando me da fuerzas renovadas. Ya solo me queda una etapa mas! Hoy 40.5Km. Llevo 707
2010-05-3 Trigas – Santiago de compostela Por fin!, tras una semana de costipado, he encontrado tiempo y fuerzas para terminar la última etapa. La ultima cuesta antes de la plaza del obradoiro, del 20%, para terminar de petar en el sprint. Hoy 42.5Km.
Finalmente han sido 750Km en 19 dias invirtiendo hora y media diaria mas o menos. Tambien han hecho la ruta conmigo cuatro temporadas y media de Star trek TNG que me han hecho algo de compañía y me han servido de distracción en los momentos mas duros.
Tenía pensado hacer este verano esta misma ruta pero al revés, para ir virtualmente y volver a casa de verdad, pero este año es Xacobeo, y mi natural aversión por las aglomeraciones de gente y mi desprecio hacia todas las creencias supersticiosas me aconsejan dejarlo para otro año. Así tengo mas tiempo para encontrar compañía.
Tras unos meses metido en esto de grabar vídeo, editarlo, codificarlo y distribuirlo me he dado cuenta de que lo que yo intuía como un mundo enorme que desconocía, es efectivamente un mundo enorme que desconozco.
Voy a tratar de plasmar en poco espacio las nociones básicas que he aprendido en mi breve incursión, para dejar constancia de lo que me ha parecido importante y de no. Al lío.
Un vídeo no es mas que una sucesión de imágenes fijas que reproducidas a una velocidad determinada dan impresión de movimiento. Al igual que pasa con las imágenes, los vídeos se comprimen para optimizar su tamaño. Las imágenes se comprimen aprovechando la información repetida en pixels adyacentes. Con los vídeos ocurre lo mismo, solo que ademas de la dimensión de una sola imagen o fotograma (compresión intraframe), también podemos buscar esa información repetida en los fotogramas siguientes (compresión interframe).
Veamos los conceptos más comunes: contenedor, codec, bitrate, framerate, GOP o frecuencia de keyframes, bitrate variable, entrelazado
Contenedor: es el formato que se usa para empaquetar la información de vídeo en un archivo. El contenedor es lo que da nombre a la extensión que llevan los archivos de vídeo , así podemos tener AVI, MPG, MOV, FLV, 3GP. El contenedor de por si no nos proporciona información de como está comprimido el vídeo, solo en que parte o partes del archivo está la información.
Codec: (Coder-Decoder) es la herramienta que nos permite comprimir un vídeo y luego descomprimirlo para poder visualizarlo en un reproductor. Existen multitud de codecs con miles de opciones para optimizar la compresión. Si tienes un reproductor que puede leer un contenedor en concreto, pero no tienes instalado en tu sistema el codec con el que se ha comprimido el vídeo que está dentro, no podrás verlo. Los pack de codecs como el ffdshow son para eso. Algunos reproductores llevan incorporados algunos codecs, unos mas, otros menos. Por ejemplo el Flash player 10 soporta Sorenson Spark, On2 y H.264 el solito, mientras que el VLC soporta muchísimos mas y el windows media, muy pocos.
Como en los vídeos también hay pistas de audio, se utilizan otros codecs para comprimirlo, como puede ser el MP3, AC3 y otros.
Bitrate: se mide en bits por segundo, es decir, la cantidad de bits que le damos al codec para que almacene todos los fotogramas de vídeo que haya en un segundo. Cuanto mayor bitrate, mayor calidad, y por supuesto mayor tamaño. El bitrate es el único ajuste de codificación que nos permite variar el tamaño final del archivo de vídeo . El resto de ajustes de vídeo solo sirven para hacer que quepa mas o menos “información visual” en esos bits, obteniendo mayor o menor calidad, pero el tamaño será siempre el resultante de multiplicar el bitrate por la duración del vídeo. Por ejemplo, un vídeo codificado a 400 kbits por segundo, con una pista de audio codificada a 96 kbits por segundo, ocupará:
496 kbps / 8 bits/byte = 62 Kbytes por segundo
Si el vídeo dura 5 minutos, 62 kbps * 5 min * 60 segundos por minuto = 18600 kbytes, es decir, unos 18 Megabytes. Siempre.
Framerate: es la frecuencia de fotogramas, es decir, la cantidad de fotogramas que se reproducen por segundo. El ojo humano, a partir de 10 fps, ya percibe movimiento fluido. El estándar son 24 para cine, 25 para televisión PAL/SECAM (Europa) y 29.97 para la televisión NTSC (EEUU). No es habitual grabar a mas de 30 fps, salvo en cámaras de alta velocidad. Es recomendable respetar los fps en cualquier recodificación, aunque claramente, si bajamos el framerate dejamos mas bitrate para menos frames, con lo que la calidad de la imagen aumenta, pero si el vídeo tiene escenas de mucho movimiento, vamos a notar los saltos.
Keyframes y GOP: Como hemos dicho, los frames de vídeo se comprimen porque hay información en los frames anteriores o posteriores que se repite en relación a un frame anterior. Esto supone que es necesario que haya frames de referencia con respecto a los que se calcule la compresión. Estos frames se llaman “clave”, keyframes o I-Frames y por ser los de referencia, no pueden recibir en si mismos una compresión interframe, tan solo intraframe (de ahí que se les denomine I-Frames). Por ello estos frames ocupan más espacio que el resto, de modo que si tenemos muchos keyframes y poco bitrate, la calidad será pésima, ya que la mayor parte del bitrate irá a parar a los keyframes.
La solución sería poner pocos keyframes, o mejor aun, solo el primero, pero esto tiene otras contrapartidas. Por ejemplo, algunos reproductores de vídeo, como el de Flash, solo permiten posicionarse en keyframes, es decir, si queremos acceder a una parte concreta del vídeo, y esa parte no tiene un keyframe, el reproductor nos envía al keyframe mas cercano, que en caso anterior sería el primero, con lo que no podremos posicionarnos en ningún otro sitio mas que al principio.
GOP (Group of pictures) es el mismo concepto e indica cuantos frames acompañan a un keyframe. Un GOP de 12, por ejemplo, significa que cada 12 frames hay un keyframe, si el framerate es 24, eso es dos keyframes por segundo de vídeo.
Aparte de los Iframes, existen otros dos tipos de frames, los P-frames (Predictive frames) y los los B-frames (Bidirectional predictible frames). Ambos van con compresión interframe y dependen del Iframe anterior y en el caso de los B-frames, de los frames anteriores y posteriores.
Bitrate variable: La compresión que se consigue en una imagen depende mucho de lo que esta contenga, igualmente en el vídeo, la compresión depende de lo mucho o poco que cambien unos frames respecto a otros. No es lo mismo un vídeo grabado desde el casco de una moto, en el que todo se mueve a gran velocidad y pocas cosas se repiten, a un video de un telediario (lo que se denomina “talking head”) en el que solo una pequeña porción de la imagen cambia en cada fotograma. Por eso, para vídeos cuyo contenido es heterogeneo se creó el VBR (variable bitrate). El bitrate se va adaptando a los contenidos de la imagen de manera dinámica, con lo que se usan menos bits cuando no hace falta mucho bitrate y mas cuando la imagen cambia mucho entre fotogramas. El tamaño de los vídeos con VBR ya no se puede predecir de antemano como en los CBR (constant bitrate), claro, pero se consiguen mejores relaciones tamaño/calidad.
Para saber el bitrate necesario para una zona concreta del vídeo se necesita procesar antes cada parte para luego aplicar la compresión en una “segunda pasada”. El concepto de codificación de 1 pasada y de 2 pasadas entra en juego aquí. Para codificar en VBR siempre hacen falta 2 pasadas, lo cual ralentiza mucho la misma.
Antes de nada quiero avisar de que este post es uno de mis “EPIC FAILS“, una de esas veces que me pongo a hacer un invento y que luego el invento no sirve ni para dar de comer a los cerdos. Avisados quedaís, no sea que os leáis todo el tocho y luego os desilusione el resultado.
Una de las cosas que mas me gusta de iniciar proyectos nuevos es el reto de encontrar los comercios que venden cosas que la gente normal no va a comprar habitualmente. A veces me frustro porque no encuentro lo que necesito, pero otras veces, como ahora, siento una extraña alegría al internarme en una tienda en la que única y exclusivamente se venden… ¡MUELLES!.
Para fabricar un brazo isoelástico como el que llevan las steady cams o mas cercano al ciudadano de a pie, los flexos de sobremesa, se necesitan construir dos paralelogramos articulados en 4 puntos cada uno y cuya cuadratura se mantenga mediante un muelle de dimensiones y características específicas al tamaño del brazo y al peso que va a tener que soportar el mismo. Un brazo isoelástico permite desacoplar los movimientos que se producen en uno de sus extremos, del objeto que se encuentre en el otro, de tal modo que el objeto permanece siempre en la misma posición pase lo que pase (dentro de unos parámetros, claro está) en el otro extremo. Es la solución ideal para estabilizar una cámara de vídeo y aislarla de los movimientos que inevitablemente tiene que hacer quien la porta, ya sea persona, animal o vehículo.
Me he basado en el diseño que se puede encontrar en instructables. Posteriormente a diseñar mi brazo encontré esta página de un home made steady cam que me ha sido de gran ayuda para las mejoras.
Estas pasadas vacaciones de semana santa, en lugar de irme a llorar desconsoladamente y a gritar “guapa” a una figura de madera, que me da mucha vergüenza hacer el ridículo, me he puesto este proyecto como deberes.
Con estos suministros:
Tubo cuadrado de aluminio de 1000×10 mm
8 bisagras alargadas de 60x30mm
Tornillos de 20x4mm de varias cabezas, tuercas y arandelas a juego en número de alrededor de 22
Retales de perfil en U de aluminio
Dos muelles de 14cm y especificaciones erróneas
Ventosa de cristalero, doble, de plástico
Me he fabricado mi primer brazo isoelástico, que por supuesto no ha funcionado a la primera (ni a la segunda tampoco ) debido a que los muelles aunque bien dimensionados en cuanto a longitud, no soportan el peso de la estructura y la cámara y el brazo se queda siempre abajo del todo, vencido por el peso.
No problemo, el tipo de la tienda de muelles que os comentaba al principio me dijo que si no me valían podía ir a cambiarlos. La verdad es que me esforcé mucho para ir con la lección aprendida a la tienda. Gracias a la página de Vanel, donde disponen de un buscador de muelles que quita el aliento, sabia los parámetros del muelle que hay que proporcionarle al tendero para que te atienda bien y no se te quede mirando pensando que eres un pardillo.
Tipo de muelle, de compresión, extensión o torsión
Material: acero inox o de cable de piano
Longitud en reposo o libre
Longitud en máxima enlongación
Fuerza o peso a soportar en máxima enlongación
Diámetro del hilo
Diámetro del muelle
Tipo de gancho (Inglés o Alemán) y posicion (0º o 90º)
En mi caso particular los datos eran:
Muelle de extensión
Cualquier tipo de material, finalmente de cable de piano
Longitud 160mm, finalmente me dieron uno de 140mm
Longitud máxima 280mm
Para un peso de 500g
Hilo de 0.9
10mm de diámetro del muelle
Gancho alemán con 0 grados
Los datos del muelle los saqué con la calculadora de muelles para brazos isoelásticos que tienen en la página de home built stabilizers. Si la vais a usar tened en cuenta que las unidades son imperiales, es decir, pesos en libras y longitudes en pulgadas, para kilos y centímetros mejor convertid vuestros valores antes de usarlos en la calculadora y volved a convertir los resultados.
Todos mis datos parecían perfectos ya que los recalculé al llegar a casa dado que los muelles eran un poco mas cortos de lo que yo había planeado en principio y debido a ello los brazos tuvieron que ser un poco mas cortos también. Pero cuando una vez montado el sistema lo sujeté en vilo con una mano, se hizo evidente que esos muelles no valían.
El fallo estuvo en la estimación de peso por dos motivos. Primero porque pedí muelles que soportasen 500g. y el sistema completo, brazo + cámara resulta que pesa unos 850g. Pero sobre todo porque el peso o fuerza que se da como dato en las características del muelle, es el que hace que se estire hasta su punto de máxima enlongación, y en mi caso el peso tiene que soportarlo en la MITAD de su enlongación para que el brazo permanezca en el punto medio, estirado y para que haga su función.
Así que me ha tocado volver a la tienda con el invento en la mano para que me den unos muelles que hagan que el invento funcione. Comprar los muelles por internet habría sido mas barato, pero no habría podido cambiarlos cuando, como era de prever, metiese la pata en su cálculo.
Después de esto tuve que buscar la forma de acoplar el brazo al coche, y la fórmula que encontré fueron las ventosas de cristalero que se usan para transportar vidrio. Se adhieren con una fuerza tremenda a cualquier superficie mas o menos lisa y no porosa, como los vidrios del coche o la chapa de la carrocería. Hay modelos realmente baratos en algunas ferreterías (no es fácil dar con una que tenga), desde unos 10 Euros. Pasaron semanas de estrujarme el cerebro para ver como enganchar la ventosa al brazo, hasta que me di cuenta de lo fácil que era con el trozo de cuadradillo de aluminio que me sobró.
El caso es que una vez todo unido y montado, lo he sacado a dar una vuelta para probarlo. Era un día ventoso y nada mas arrancar con el coche ya me he dado cuenta de que el invento es un fiasco terrible. Debido a la longitud del brazo y a la holgura que presentan las bisagras, que son de las baratas, el brazo bandea de un lado a otro no solo con el viento, sino ante cualquier bache del camino.
Además al ponerle el gran angular, la cámara ha subido de peso de repente (había despreciado el peso del objetivo) y los muelles no han respondido como deberían, quedándose en hiperextensión el que mas peso soportaba, con lo que el efecto amortiguador se ha traducido en un efecto rebote insoportable, vamos, un completo desastre.
Como dirían en el hormiguero, ¡fracaso absoluto!
Podría hacer algún ajuste cambiando el enganche de los muelles para poder calibrarlos mediante un tensor que se coloca entre el chasis del brazo y un extremo del muelle, pero francamente, me parece que no merece la pena. He comprado un soporte con ventosa única para cámaras de mano que aunque no tienen las características del brazo isoelástico, al menos me permite llevar la cámara fuera del habitáculo sin que se mueva mucho mas de lo que se mueve el propio coche. De momento me sirve.
Para editar los vídeos RLV he usado el Sony Vegas Movie Studio, programa muy completo y versátil que permite hacer infinidad de cosas con ellos.
Los dos vídeos que he hecho para el Tacx Fortius, La Cruz Verde y La Morcuera, disponibles para su descarga en la web de la Liga de Entrenamiento Virtual en Español (LEVE), funcionan a la perfección en el software Fortius, pero pronto me hicieron notar algunos de mis colegas holandeses que no funcionaban tan bien en el nuevo software que ha sacado Tacx, el TTS (Tacx Training Software).
El problema es que ya desde el momento de la previsualización del video, mientras todos los demás RLV de Tacx y de otros autores particulares presentan el primer fotograma, mis vídeos se ponen en marcha inexplicablemente y a una velocidad endemoniada.
El efecto mola si no fuera porque al iniciar el entrenamiento el vídeo va a su bola, y avanza a toda mecha sin necesidad de que demos pedales en el rodillo.
Intentando aislar el problema descarté primero que fuese el archivo rlv, y al final me di cuenta de que era problema del propio vídeo AVI. He intentado cambiar datos de la cabecera del mismo con un editor hexa, cosas como el dwQuality que estaba a 0xFFFF y solo debe tener valores entre 0 y 10000, o el xdwSampleSize que debería ser cero y no lo era, pero nada daba resultado.
La última prueba ha sido recodificar de nuevo el vídeo de AVI a AVI usando el ffmpeg, la herramienta por excelencia para el transcoding, y mire usted por donde, se ha arreglado.
Parece que tendré que darles un lustre final a todos los videos que haga a partir de ahora pasandolos por el ffmpeg.
(2) 
Corté las estanterías por la mitad longitudinalmente y usé los nervios de acero de los extremos doblándolos a modo de ganchos, para que la estantería se pueda enganchar en un soporte de aluminio que también fabriqué para la ocasión y que va atornillado a la pared. 
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