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Siguiendo las recomendaciones de Kneph me miré el tutorial de una web de tuning sobre como se fabricaban unos Angel Eyes (las luces de posición de algunos modelos de BMW) caseros, y me dispuse a aplicarlos sobre mi futura caja.
Se trata de un toroide de material transparente al que se le aplica una luz en uno de sus puntos. Esa luz se transporta por toda la superficie interior del toroide y si hemos dado cierta opacidad a alguna parte del mismo, la luz se verá reflejada en esa zona.
Compré una barra de metacrilato de 10mm y 2 metros de longitud, pedí que me la cortasen por la mitad. Los discos de freno sobre los que voy a poner las barras para formar un círculo (toroide) miden 27cm de diámetro, lo que hace una longitud de circunferencia de algo menos de 85cm (2*Pi*r). Con las barras de un metro solo tenía que curvarlas y luego cortar el sobrante.
Para curvar las barras de metacrilato lo mejor es el horno a 180 grados y tener un recipiente para darle forma, pero la barra de 1 metro no me cabía en el horno, así que tuve que usar el metodo mas tedioso de la pistola de aire caliente.
El resultado es bastante peor ya que la barra se calienta por tramos y se dobla también por tramos, con lo que no queda una curva contínua, sino mas bien un polígono con muchos lados.
Como había puesto previamente cola termofusible en el hueco donde va apoyada la barra de metacrilato, a medida que iba calentando para doblar, la barra se iba pegando, por lo que quedó firme sin necesidad de sujetarla con sargentas.
Al terminar de doblar cada barra corté el sobrante con una sierra de metales de mano, dejando una separación suficiente entre los cortes para poder meter los leds que servirán de iluminación. Practiqué 2 orificios con la broca de metal de 5mm lo suficientemente profundos como para que entren los leds.
Luego hice los iluminadores con dos leds azules (3,5V 20mA) conectados en paralelo y con una resistencia de 220 Ohm para un voltaje de 12V, calculado siguiendo la guia de k74, cubriendo los cables con tubo termoretractil y retrayendolo con la pistola de calor.
Luego inserté el cable por uno de los orificios de ventilación del disco para que el extremo enchufable del cable quede por dentro e inserto los leds en los agujeros pegandolos con cola termofusible.
Para finalizar, la prueba. Conecto los pines a la linea de 12V de un conector molex de disquetera de mi FA de pruebas y este es el resultado:
Febrero 22nd, 2005
Esto es una pequeña guia de como hacer una rejilla decorativa en alumínio para proteger, o mejor dicho, para decorar, un ventilador de PC.
La rejilla va a ser para un ventilador de 12cm de mi proyecto GECKO, por eso el tema que voy a elegir para la decoración sera eso, un bichejo de la familia de los reptiles, saurios, gekkonidae, un gecko que dicen los sajones o salamanquesa como las llamamos por aquí, aunque también puede parecer una salamandra o cualquier otro anfibio urodelo.
Lo primero es conseguir el dibujo, en mi caso me lo hizo Bicho en un papel, teniendo en cuenta para qué era. Por eso lo realizó con trazos rectos, para que fuese mas sencillo de cortar. También se puede realizar con trazos curvos, solo que el trabajo de limado posterior al corte será mucho mas tedioso.
Otro tema a tener en cuenta es que el dibujo debe dejar espacios para que pase bastante aire y tiene que estar anclado en al menos cuatro puntos, mas o menos equidistantes al marco de la rejilla, o en una superficie suficiente como para que la figura interior pueda mantenerse en su sitio sin caerse ni doblarse.
Todo esto lo cumplía el dibujo así que me dispuse a pasarlo a Flash (cualquier otro programa de dibujo vectorial es perfectamente válido, yo me manejo mejor con este). Para ello hice una foto del dibujo y la coloqué como capa de fondo en el Flash. Luego, sobre este fondo dibujé un marco circular para marcar el borde y sobre otra capa comenzé a copiar línea a línea el dibujo hasta obtener la figura.
Como el dibujo era a base de rectas, no tenía mucho sentido que el marco fuese circular, así que lo cambié por un octógono. Esta es la secuencia.
Luego se imprime a un tamaño adecuado al marco del ventilador, 122 mm de ancho, y pasamos a las manualidades.
Ahora tocaba el trabajo metarúrgico. En primer lugar he cortado una pieza de 122×122mm aproximadamente, mas vale que sobre un poquito a quedarse corto, y la he forrado con cinta de carrocero para que sea mas sencillo cortarla. Luego he pegado con “ironfix” para forrar libros el dibujo de la rejilla sobre la pieza de aluminio y he practicado 3 agujeros, una en cada una de las partes a vaciar del dibujo, usando una broca del 8 para que la hoja de la caladora pueda entrar bien.
Con la mesa de corte y la sierra de calar colocada boca arriba voy recortando pequeños triangulos, vaciando y haciendo hueco hasta llegar a los bordes del dibujo, que se cortan en línea recta con la hoja.
con algo de paciencia conseguimos el vaciado completo y pasamos a recortar la zona exterior para darle forma octogonal a la rejilla y proporcionarle los anclajes de los tornillos, que perforaremos con una broca de 3 o 5mm dependiendo de los tornillos que vayamos a usar para fijar la rejilla al ventilador.
Luego limamos todos los bordes, tanto interiores como exteriores y procedemos al acabado.
Si tienes un aluminio brillante y quieres dejarlo así, simplemente limpialo con sidol y ya está.
Si quieres darle un acabado industrial, por pura estética o por que esté tan rallado que no te quede otro remedio, procede a lijar la pieza con lijas al agua de varios granos (en mi caso 280->360->500) y/o con lana de acero 000 (muy fina).
Luego se limpia con sidol. No merece la pena pulir con pulimento liquido al no ser que lijes mas fino (hasta 1200 por lo menos)
Como puede verse los agujeros de los dedos de las dos patas que están unidas al marco no los he realizado. No podía hacerlos triangulares por que la hoja de la sierra no cabia y no tenia una lima tan pequeña, así que para hacerlos circulares preferí simplemente dejarlo así, que no queda mal.
No recomiendo usar máquina para lijar (ni orbital, ni taladro, ni radial) ya que el calor desprendido produce pequeñas protuberancias en la superficie del aluminio y si bien es una posibilidad de acabado, no es la que yo quería.
En total he tardado unos 90 minutos en cortar cada rejilla y otros 30 en limar, lijar y limpiar. Desde luego merece la pena invertir ese tiempo en tener algo tan personal.
Febrero 10th, 2005
Lo siguiente a hacerle al GECKO son las toberas de ventilación que albergarán los ventiladores Titan de 12 cm. Una de ellas dará directamente sobre la fuente de alimentación y la otra servirá para colocar el radiador.
Para hacerlas utilicé dos tiras de 70×480 mm de aluminio de 2 mm de espesor, el mismo que el de las costillas, y las doble en forma de tubo cuadrado ayudándome del chasis de uno de los ventiladores. Sujetando la tira con las sargentas contra el chasis y presionando para doblarlas se les da la forma inicial y luego con un mazo de goma (para no dejar marcas) se adaptan los ángulos para hacerlos mas cerrados y para que se adapte mejor a la forma real del chasis.
Después tapé la rendija que queda en la unión con un retal de aluminio de 1mm pegándolo con Nural 21, pegamento para metales.
A continuación le hice una especie de carenado al radiador para que al meterlo dentro de una de las toberas, el aire pase por su interior, ya que el radiador mide 80×100mm y la tobera 121×121mm.
Cortando un cuadrado de 120×120mm le hice un agujero en el centro de 80mm y los agujeros de 3mm para los tornillos.
Lo siguiente es unir las toberas a las costillas de la caja, con cuidado y midiendo bien para que queden las dos a la misma altura y se inserten por igual dentro de la caja. Me ayudé de la plantilla de cartón que recorté en una de las primeras fases de planificación, para saber la posición y el lugar dentro del perímetro de la circunferencia de cada costilla.
Una vez atornilladas ambas toberas monté todo lo que llevo de la caja para hacer un nuevo replanteo de piezas. Quería comprobar que no me habia equivocado en ninguna medida y que las piezas seguían cabiendo dentro de la caja. Este es el resultado:
Desde que empecé a colocar la fuente de alimentación tuve una sensación extraña, que cuando coloqué la placa base se tornó en sorpresa. ¡Todo estaba al revés! En mi diseño original la placa iba a la izquierda y la fuente a la derecha, pero resulta que estaba al revés. Me habia confundido al hacer los anclajes de las toberas, por que hasta la colocación de las mismas la caja era completamente simétrica y daba igual la parte de alante que la de atrás, pero ahora ya no.
Pero no pasa nada, no solo he descubierto que de este modo la colocación de la fuente es mejor, también está mejor el radiador que ya no da contra la gráfica. Lo único malo es que ahora los conectores usb, paralelo y serie me quedan muy a la izquierda por la parte trasera, en lugar de centrados como antes.
Además, después de la sorpresa inicial, también me di cuenta de que el problema se podía medio arreglar intercambiando las costillas centrales, aunque la solapa doblada de una de ellas estorbaría en cierta medida al DVDROM.
Pues nada, continuamos, a ver si me llegan el resto de las piezas.
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Febrero 2nd, 2005
Esta semana ha sido muy productiva. El martes me llegaron parte de los componentes de Gecko. La placa con su memoria y micro, la gráfica, los ventiladores, el radiador, el disco duro y una sola de las dos rejillas de ventilador que había pedido. Mira que no soy nada reticente a comprar por internet, pero estas cosas me sacan de quicio. Tuvieron un error al empaquetar mi pedido y aunque me han devuelto el dinero de lo que no ha llegado, ¿que hago con una sola rejilla si necesito dos? Ya hablaré otro día, cuando tenga todo el material, de donde he comprado cada cosa y la opinión que me merece cada sitio.
Lo primero que hice fue meter la fuente de alimentación en una caja de una fuente vieja cortada a medida, 12 cm de ancho, lo mismo que los ventiladores. El circuíto del PFC no cabe, pero no pasa nada, irá atornillado a uno de los discos de aluminio, así ademas aumento la superficie de disipación. He pulido la caja con un disco de fieltro en la taladradora y pulimento líquido de Titanlux, para que quede mas vistosa. El resultado es espectacular aunque en las fotos no se ve.
Luego he preparado la bandeja inferior, donde irán atornilladas las ruedas y donde se apoyará el DVD y el disco duro en principio. Es de acero y proviene de la parte superior de la caja de mi PIII. Le he quitado la pintura, y la he lijado, después le he cortado las pestañas sobrantes y la he atornilado a los circulos de aluminio que marcan los dos extremos de la nueva caja. La mayor parte de las uniones en la versión definitiva iran remachados, pero como tengo que desmontar y volver a montar cada parte muchas veces hasta que termine, de momento estoy usando tornillos.
Por último en esta fase, tuve que doblar uno de los círculos, el que va en el centro, a 90º para adaptarse a la bandeja inferior. Fué realmente dificil doblar ese pequeño trozo en una chapa de 2mm. Supongo que con un yunque y un martillo pilón lo habría tenido mas fácil, pero aun no tengo esa infraestructura en mi taller
. Usé una maza de goma y el borde de mi mesa de trabajo, pero el doblez no salió muy en ángulo.
Este fin de semana he avanzado bastante mas, pero eso lo cuento en el próximo post.
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Enero 31st, 2005
Este fin de semana he adelantado trabajo con la nueva caja. En concreto la parte metarúrgica ha avanzado bastante.
He hecho las costillas del cilindro, y los embellecedores laterales con sus separadores.
He elegido el aluminio para trabajar por lo fácil de encontrar (ferretería Subero de la calle Fuencarral), lo sencillo que es cortarlo y la relativa resistencia de la lámina de 2mm comparado con otros metales. Además es relativamente barato.
De las láminas de aluminio que compré, de 2mm de espesor he sacado 3 circulos de 27cm de diámetro, 2 de 8cm y he cortado 12 trozos de tubo de 10mm de diámetro de 11mm de longitud para hacer los separadores. Todo cortado con la sierra de calar y la de mano.
Cortando el aluminio he aprendido algo bastante importante. Para que el corte sea rápido y la caladora no se enganche en el metal y no de saltos es mejor enmascarar con cinta de carrocero (supongo que con cualquier otro tipo de cinta adhesiva servirá) la zona por donde va a cortar la hoja. No se por que pasa, pero lo cierto es que el primer círculo me costó muchisimo hacerlo y se dobló un poco debido a los botes que pegaba la sierra. En los otros dos puse la cinta y la diferencia fue abismal. Os lo recomiendo para cualquier tipo de corte en metal.
Para cortar en círculo he usado un pequeño accesorio de mi sierra de calar que permite anclarla en un punto central alrededor del que va a girar la sierra. No es como cortar al laser, pero es muchisimo mejor que hacerlo a mano alzada.
Una vez cortados los círculos por separado (no podia hacer los cortes a la vez, ya que 2mmx3 = 6mm, y eso es mucho metal para una caladora) los he tratado de igualar lo mas posible. He usado el truco que MartinX3M usó para dar forma al metacrilato. He practicado un pequeño orificio de 4mm atravesando el centro de los 3 círculos, he pasado un tornillo por el, le he apretado una tuerca y he metido el tornillo en la boca del taladro. Con mucho cuidado he puesto a dar vueltas los circulos mientras les acercaba una lima por un lado, de tal modo que se limasen todos y quedasen igualados. La teoria era buena, pero el resultado no ha sido del todo satisfactorio ya que los círculos eran muy grandes y la lima muy pequeña y se embotó enseguida. De todos modos tal como están me valen de sobra ya que van a ir en el interior y apenas se va a notar.
Después perforé los 3 orificios para las varillas que harán de viguetas de la caja tomando como plantilla uno de los discos de freno.
También he rellenado los orificios de ventilación de los discos con cola termofusible traslúcida, para hacer un efecto bastante bonito que ya comentaré.
De momento así es como está el armazón, al menos ya he cambiado las plantillas de cartón por las costillas de aluminio.
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Enero 23rd, 2005
Ya tiene nombre, planos y lista de componentes. Mi próximo equipo se va a llamar proyecto GECKO (Gaming & Entertainment Cylindrical Kool Object) y ya estan en camino las primeras piezas para componerlo.
La caja la llevo planeando algun tiempo y ha sufrido diversas modificaciones para poder contener la refrigeración líquida, sobre todo el radiador y los ventiladores de 12cm, que no cabían en los primeros bocetos.
Se trata de un cilindro de 27cm de diámetro flanqueado por los discos de freno que presenté en un post anterior.
En lugar de hacer una guia, o es posible que “además de”, voy a ir posteando una especie de worklog, así de paso me “obligo” un poco a avanzar con el proyecto.
De momento voy a construir el armazón y voy a ir ajustando los tamaños con respecto a las piezas cuando me vayan llegando. Aunque tengo los tamaños “de catálogo” de casi todas las piezas, muchas veces te encuentras con sorpresitas por que los fabricantes obviamente no suelen pensar que necesitas medidas super precisas para apelotonar los componentes en una caja rara.
Los componentes del GECKO serán los siguientes:
Ya se que puede no parecer un superpepino de la muerte pero oye, no soy rico
Bueno, si teneis experiencias con alguno de estos componentes, se admiten opiniones.
Actualizacion: Pongo un par de imagenes en mas detalle a petición de pikachu.
Siguiente (parte II)->
Enero 22nd, 2005
Madre no hay mas que una, pero en ocasiones te dan ganas de adoptar otra. Este es el caso de Esther, de es.rec.bricolage, que antes de navidades empezó a recopilar información entre los asiduos del grupo por que quería hacerle un regalo muy especial a su hijo. Quería construirle un asiento de carreras para conectarlo a la PlayStation.
Todos le dimos ánimos y consejos, por que nos pareció una idea estupenda. Entre los consejos más útiles se incluyó el enlace al asiento que se construyó MartinX3M el verano pasado o el menos elaborado pero igualmente válido asiento de ReSeT. También un hilo enorme en los foros de “el otro lado” en el que se habla de construir una cabina a partir de una escalera plegable y otro en forocoches hablando del mismo tema.
También se sugeria el uso de un motor de lavadora para mover el asiento adaptando el circuito de vibración del volante.
Entre los consejos mas peregrinos se encontraban sistemas para darle mas realismo a la simulación con brazos hidraúlicos para mover el asiento montado sobre una jaula esférica (que me perdone Mercader por este comentario X-D).
Basandose en este y acudiendo a los lugares necesarios para proveerse de materiales, lease, desguaces, tiendas de tunning, centros de bricolage, etc.. se ha compuesto un pedazo de asiento para su hijo que corta la respiración.
En dos noches montó todo el tinglado y le ha quedado de lujo, justo para reyes. Este ha sido el resultado:
La lista de materiales viene a ser:
| Tablon de aglomerado melaminado negro standard |
30 Euros |
| Cinta para cantear |
3 Euros |
| Lámina PVC para el suelo |
5 euros |
| Volante y pedales de oferta |
24 Euros |
| Altavoces 250W oferta |
20 Euros |
| 8 ruedecillas para la base |
4 euros |
| Asiento R11 de desguace |
20 Euros |
| Funda de asiento “tuning” individual |
10 euros |
| Pintura gris para el suelo de PVC, tornilleria y escuadras metálicas del fondo de caja de herramientas |
|
| Pegatinas “tuning” |
3 euros |
| Total aproximado |
120 euros |
Da gusto tener una progenitora así, no solo por el trabajo que le ha llevado hacerlo, sino también por encontrar una mujer que le guste tanto el bricolage.
Pues nada, otro modelo mas en que fijarse si algun día me empiezan a gustar los juegos de coches.
Enero 11th, 2005
A mi próximo equipo voy a colocarle una refrigeración liquida, lo he decidido. El problema, como siempre en mis mods, es el espacio. El sitio es muy pequeño y al ser cilíndrico, caben menos cosas aún, por eso me está costando encontrar los componentes de la RL que se ajusten a los huecos que me quedan después de replantear la placa base, tarjeta de video, FA, dvd, y hd.
Como no tenia mucha idea sobre refrigeraciones líquidas (en adelante RL) me he pinchao el conector de matrix en la nuca durante esta navidad y con la ayuda de algun que otro foro de jugones ahora ya se un poco mas. Las RL para PC se componen fundamentalmente de una bomba para mover el líquido refrigerante, un radiador con ventilador para enfriarlo, y uno o varios bloques que realizan el intercambio de calor entre las partes del ordenador (micro, GPU, chipset, HD) y el citado fluído, además de los tubos para conectar todo el circuíto. Muy recomendable también es poner un depósito para facilitar el purgado del aire y el relleno y vaciado del circuíto en caso de ser necesario.
Con las restricciones de espacio mencionadas esto es a lo que quedan reducidas mis posibilidades de elección:
| Bomba |
| Restricciones: Menos de 8 cm en el lado mas corto y menos de 14 en el largo. Tiene que funcionar a 12V. |
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Danger Den DDC-12V
Fabricada por Laing es una minúscula bomba cuadrada de 6cm de lado que levanta una impresionante columna de agua de 4,26 metros, aunque solo es capaz de mover 350 litros/hora. Parece suficiente para mis necesidades aunque no se donde conseguirla en España.
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C-Systems CSP 750 Mark II
La fabrica C-Systems y si la anterior era minúscula, esta es microscópica. Solo 5 cm de lado y un aspecto bastante mas bonito ademas de costar casi la mitad. El problema de esta bomba es que es como de juguete. Solo 190 litros/hora y unos escuetos 1,90 metros de columna a 12V. Solo sirve para un solo bloque, si se necesita refrigerar mas es necesario colocar una segunda bomba en paralelo o en serie, lo que eleva el precio y sobre todo, la hace el doble de grande. Tampoco se donde conseguirla en españa.
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| Radiador |
| Restricciones: Su lado mas largo no puede ser mayor de 130 mm, lo que descarta todos los radiadores para ventiladores de 12 cm y los de doble cuerpo. De fondo (o ancho) menos de 60 mm. |
Solo he encontrado uno, el Black Ice Micro de HWLabs, que mide 100×82x50 mm y se le puede poner ventiladores de 80mm.
Lo tienen en muchas tiendas de modding asi que no será un problema hacerse con el.
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| Bloque CPU |
No tengo restricciones para bloques, salvo para el de la GPU, que por la posición de la gráfica no podrá ir refrigerado, pero despues de estar visitando asiduamente www.devilmaster.org durante meses y ver que el propio Ketchak es el que mantiene la web y fabrica los bloques (el famoso número 4), pues posiblemente se lo compre a el. Habia pensado en hacerme uno con resina epoxi como el de curro, pero creo que quiero ver funcionando la máquina lo antes posible, así que ya lo intentaré mas adelante.
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| Depósito |
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El depósito me lo fabricaré con un tubo de metacrilato muy parecido al de MartinX3M con algunas variaciones, ya que el mio ha de ir en posicion horizontal. Posiblemente le pondré una válvula de purgado.
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Si teneis noticia de algun elemento que cumpla los requisitos y me pudiera servir os estaria muy agradecido si me lo comentaseis.
Diciembre 27th, 2004
Papá noel sabe que odio la navidad, por eso cada año inventa triquiñuelas para dejarme regalos sin que le de una patada en el culo.
Este año se ha adelantado unas semanas para pillarme desprevenido.
Ahora estoy armado y soy peligroso. Parafraseando a las pelis de acción: Tengo una pistola de aire caliente, y NO se como usarla.
El bicho me ha regalado esta misma tarde una Bosch PHG 630 DCE, con display digital de control de temperatura y todo.
Plásticos del mundo, ¡rendios si no quereis ser moldeados por mi nuevo arma de destrucción de enlaces covalentes!,
Kristian Pielhoff, ¡YA NO ME DAS ENVIDIA! 
Diciembre 16th, 2004
Como dije en mi post “Acero Pulido”, me he dedicado a tratar de sacarle brillo a unos discos de freno de mi coche que el del taller me dio cuando me los cambió.
Este ha sido el resultado de todo el puente dandole a la lija, al taladro y a la dremel.
Así estaba :
Después de esmerilar con diversas piedras de óxido de aluminio y lijar con lijas de 80, 150, 180 y 240 en el taladro y de 150 en la dremel para los sitios menos accesibles:
No me ha quedado tan bien como a Gnome, pero vamos, creo que la diferencia entre el antes y el después salta a la vista.
Ahora les he dado una capa de barniz para madera incoloro para que no se vuelva a oxidar. Solo falta saber que voy a hacer con ellos.
Diciembre 12th, 2004
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