No es un error, estoy convirtiendo mi coche en una cámara de vídeo ambulante. ¿Para que? Pues para grabar recorridos en carreteras recónditas, subidas imposibles o lugares míticos del ciclismo y luego reproducirlos en mi rodillo de entrenamiento Tacx Fortius.
Los RLV (Real Life Video) no los he inventado yo, ya me gustaría, solo los he retroingenierizado (toma palabra) para averiguar como están hechos y poder crear los míos propios. Pero de eso ya hablaré mas adelante.
De momento he tenido que construir un soporte para anclar firmemente la cámara de vídeo al salpicadero del coche. Como en todo lo que hago, pretendo que sea reversible, es decir, que se pueda deshacer sin romper nada, por ello no puedo simplemente atornillar la cámara al salpicadero, que sería una opción rápida y fácil.
El lugar elegido para ubicar la cámara es un porta documentos que tiene mi coche en la parte central del salpicadero. Dentro de ese porta documentos ya alojé en su día la PDA reciclada que me hace de GPS. Ese porta documentos se puede extraer, con cuidado, dejando un hueco ideal para mis propósitos.
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Con dos pequeñas planchas de madera, una ancha, la que sostendrá la cámara, y otra estrecha, la que amarra el conjunto al plástico del salpicadero, he construido una especie de mordaza o tornillo, que una vez apretado conforma una base plana perfecta para colocar la cámara.
Pero la cámara necesita poder ser girada y cambiada de ángulo para ajustar la posición antes de comenzar la grabación. ¡Que mejor que la cabeza de un trípode de fotografía, de esos minúsculos de a 7 euros la pieza!. El tornillo encaja a la perfección en el agujero para trípode de la cámara, y al ser totalmente desmontable, se le pueden quitar las patas sin siquiera romperlo, con lo que podemos seguir usándolo para lo que en un principio fue ideado, cuando no lo estemos usando.
La cabeza del trípode tiene un agujero para atornillar tornillos de métrica 4. Con uno de estos tornillos atravesando la plancha de madera desde abajo consigo asegurar la cabeza del trípode a la base y de este modo obtengo el sitio perfecto para poner la cámara.
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Para mis propósitos también necesito grabar el recorrido con un GPS que guarde tracks (los de coche normalmente no lo hacen). Mi Garmin tiene un hueco reservado en la base de madera, con un soporte hecho de aluminio que imita el que tengo en el manillar de la bici y en el que encaja perfectamente.
Una vez montado el conjunto, usando el mando a distancia de la cámara, puedo poner a grabar los dos aparatos al tiempo y así obtengo un metraje de vídeo que se corresponde con un track GPS que me proporciona alturas y velocidades. De este modo puedo luego escribir los archivos de Tacx con las pendientes de las cuestas y sincronizarlas con los puntos del vídeo donde comienzan, para que el rodillo aumente o disminuya de dureza dependiendo de si vas cuesta arriba o cuesta abajo y ademas, puedo escribir también la velocidad en Km/h a la que fue grabado el vídeo para que el software del RLV pueda acelerar o frenar la reproducción del mismo dependiendo de la diferencia entre esa velocidad a la que fue grabado y la velocidad que le imprimo a la bici al dar pedales en el rodillo.
La primera prueba está hecha, y me ha servido para detectar unos cuantos problemas.
- Las vibraciones. Cuando el firme está un poco irregular se transmiten demasiadas vibraciones y la cámara tiembla. El estabilizador de imagen no es capaz de “comérselas”. Supongo que esto tiene algo que ver también con el tipo de coche y la cutre suspensión. He probado con un poco de goma espuma y juntas tóricas de goma en las arandelas para desacoplar un poco la cámara del coche, pero no ha sido una gran diferencia.
- El parabrisas. Hay que limpiar el cristal a conciencia para que no se vean las manchas. Voy a tener que echarle cristasol o algo. (Corrección: el cristal no está manchado, está “chinado”, tiene multitud de impactos de pequeñas chinas de tierra que no se quitan limpiando, quizás se puedan quitar puliendo, tendré que visitar a mi colega de Shinycars). Una solución sería poner la cámara fuera del coche (tiene mando a distancia), pero no se puede por la apertura focal que explico mas abajo.
- Los reflejos. Hay que tapar con una tela negra u otro material que no refleje la luz para evitar que la propia base de la cámara se refleje en el parabrisas del coche y se vea en la grabación.
- El sol. Hay que evitar grabar de cara al sol, está es de perogrullo jeje. Es mejor en las horas centrales del dia ya que el sol está alto y normalmente no pega directamente en la cámara. No es solo por los cambios de luz, sino porque los defectos del parabrisas se hacen demasiado evidentes a contraluz.
- La apertura focal. Las cámaras domésticas no tienen una gran apertura focal lo que hace que al tomar curvas demasiado cerradas en ocasiones el foco pierde de vista la propia carretera y eso queda muy feo en los vídeos que intento grabar. La solución estaría en atrasar un poco mas la cámara, pero esto haría que se grabase mas zona del parabrisas, captando mas imperfecciones. Por eso tampoco se puede poner la cámara en el capó, porque cuanto mas cerca de las ruedas directrices, menos carretera se ve en los giros cerrados.
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En la primera prueba no me he dado cuenta y grabé un trocito del capó, pero con la base del trípode como soporte eso se ha corregido muy fácilmente :).
Aquí va una primera prueba. La compresión que hace youtube no permite apreciar la calidad real de la grabación, y además me ha cambiado el aspect ratio, pero es para hacerse una idea.
je je je
por que no pones un cono negro en el radiador..
veras como la gente se echa a temblar una vez te hayan adelantado………
los podrias hacer sudar “puntos” …… je je je je
donde pase mi infancia hay una carretera que recuerdo muy divertida…. el puerto de arrebatacapas (Cebreros) …… si lo que te gusta es la montaña …. en El tiemblo …… la parte del castañar …… (pero me da que ahora cobran por subir en coche)……
jaja, pues si, bajando de la cruz verde un motorista me increpó por ir despacio, hasta que vio la cámara 😀
El problema del castañar del tiemblo es que la carretera está un poco mala y esto no aguanta carreteras en mal estado, bota mucho y se ve todo fatal.
Por ahí (chinos? ;D) hay tiendas en internet donde puedes comprar unas lentes que se acoplan a la cámara para cambiarle la distancia focal, ampliando el angulo de visión (gran angular) o reduciendolo (teles) según el modelo/necesidades.
Por otro lado, lo de las chinas se puede solucionar acercando la cámara al cristal… es tan simple como que el foco de la cámara esté lo más alejado de las chinas, de esta forma salen tan desenfocadas que no se ven!!
Es problable que tengas que quitar el autofocus a la cámara para esto.
Saludos
je je je
conozco a uno que se metio con una camara, en un ranchera, para inmortalizar una carrera ciclista ….. el resultado fue … de lo mas “sorprendente” … con los acelerones y los frenazos …. los ciclistas se veian entre suelo y techo del coche… … una lastima no tener una copia para echarse unas risas ahora…
si pasas por la zona avisa podemos tomar una cervecilla…
Fernando, (no kneph, tu no, el de arriba :)) podrias ponerme un enlace a algun sitio que tenga esas lentes?
El problema de acercar la cámara al cristal es que también se acerca al eje de giro del coche, y el efecto en las curvas es peor, tal y como comento en el post. De todos modos me has dado una pista de algo que debería hacer y que no hice, y es desactivar el autofocus y poner la velocidad de obturación fija, a un valor alto, como debería corresponder a imagenes con mucho movimiento. Para la próxima prueba…
Vale, aceptamos barco como animal de compañia…
El problema del cristal es un problema de profundidad de campo, y la web por excelencia en esos temas es: http://www.dofmaster.com
No dudo que tengas las ganas y cabeza para entender el tema, pero si necesitas ayuda aquí tienes a este aficionado a la fotografía para lo que necesites. (Por cierto el circulo de confusión de la FS100 es de aproximadamente 0.002mm)
Respecto a las lentes ahora no tengo alguna que te sirva mucho, lo que es muy importante es indicar claramente el diámetro de la rosca. Otra cosa, es muy conveniente ponerle un filtro ultravioleta a la cámara. No va a mejorar la imagen, al menos no lo vas a notar, su función es proteger la lente principal de suciedad y agresiones externas… piensa que si a la luna del coche le han hecho pupa qué no harán las chinas a semejante cristalito…
Para que veas a que me refería con las lentes conversoras es a esto:
http://fotoboom.com/pagina.php?id_submenu=951&bot=%A0Ir%A0&cat=489&marca=1
Las de multiplicador por debajo de 1 son las que te interesan.
Vaya, pues veo que hay algunas de .7 y .5, supongo que la de .5 da mas campo visual. Lo que no tengo muy claro es lo de la rosca.
La FS100 no lleva rosca y Canon al parecer no fabrica ningun tipo de lente para este modelo en concreto.
Como se si una lente como esta:
http://www.zoommania.com/descript.asp?prodid=WALens37mm#keyfeatures
lleva rosca u otro sistema?
Lo de ponerle un filtro es una buena idea para evitar daños en las lentes de la cámara, pero estoy en el mismo problema, ¿van a rosca?
Normalmente todo este tipo de lentes van a rosca, en las imágenes que vi ayer de tu cámara me fijé que no indicaba el diámetro de la misma y me dio mala espina… hoy me lo confirmas.
Así que lo que necesitas es algo como esto:
http://www.bugeyedigital.com/product_main/ckc-unicam37.html
Parece lo suficientemente sencillo como para intentarlo en plan casero ;D
Por cierto para calcular en ángulo de visión la formula es esta:
a = 2 * atan(L/2*df)
Donde:
– a es el ángulo
– L es la longitud del sensor en mm (normalmente se toma la diagonal, pero puedes utilizar la horizontal si te interesa el ángulo horizontal de visión)
– df es la distancia focal en mm (la real, por ejemplo la mínima de la FS100 es 2.6mm, si le pones un multiplicador .5 es 1.3mm) Si le metes zoom aplica la multiplicación pertinente.
Saludos
Pensando un poco en el tema, y probando con el DOFMaster (http://www.dofmaster.com/dofjs.html) creo que puedes permitirte echar la cámara un poco para atrás (unos 10cm o así) elevarla un poco y configurar con unos parámetros parecidos a estos:
Apertura diafragma: f/4
Distancia focal: 3mm (zoom x1.15)
Distancia de enfoque: 5m
Con esos parámetros te enfoca todo lo que esté a partir de un metro aproximadamente.
Dicha distancia es directamente proporcional al zoom y de la apertura del diafragma. (Un valor bajo de F es una apertura grande)
Lo mejor de estas pruebas es que puedes hacerlas en parado con la cámara en mano.
Te aconsejo que antes de dar un veredicto pases el vídeo por la pantalla final, creo que esas chinas del parabrisas no se verán demasiado…
Otra cosa, al utilizar grandes aperturas de diafragma puede ocasionar que el vídeo salga sobreexpuesto si no se utilizan velocidades altas… al menos en fotografía funciona así, en vídeo no lo he probado.
Esto… va a parecer que te acoso o algo así, por fin me he acordado de una página con cosas interesantes de esas que vienen bien:
http://www.gadgetinfinity.com/home.php?cat=276
Justamente hay multiplicadores x.45 ¡Magnéticos!… no sé si tu cámara tiene algo metálico o si esas lentes se ajustarán bien, pero los precios parecen razonables… además, también tiene un multiplicador x.25! (http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=17094&cat=276&page=1) Marca como x2.5, pero luego dice que es x.25, lo marca como ojo de pez, así que es .25 seguro.
Mis cámaras con una Canon EOS 350D y una JVC GZ-MG135. A la JVC no le he echo mucho caso, el vídeo no es algo que me pique, pero lleva su correspondiente filtro UV. La 350D es a la que le doy trote (más de 6000 fotos en dos años) y en la que me dejo algo de dinero en artilugios, aunque los últimos han sido apaños más o menos decentes ;D
Saludos